Как называется город мертвых. Египет, Каир: Каирский музей, Коптский квартал, Город мертвых

Египет известен не только своими древнейшими сооружениями. Множество интересных построек относится и к уже исламскому периоду. Среди них особое внимание можно уделить огромному количеству мечетей и мавзолеев в Каире, дошедших до нас из мамлюкского периода (XIII -XVI века).

Мамлюки - отряды, состоящие из рабов кавказского и тюркского происхождения. В Египте начало формирования подобных отрядов относится к временам правления султана Малика Салеха. Размещение мамлюков было произведено на острове Рода на реке. На арабском река называется «бахр», поэтому первую династию мамлюкских султанов здесь называют бахритскими мамлюками.

Время мамлюков - это время бесконечно феодальной войны, хаосы и смены власти. В среднем каждый из султанов занимал трон в течение всего пяти лет. Разумеется, каждый из них хотел оставить след в истории и архитектуре города, поэтому этот период оставил особый след среди памятников архитектуры.

В это время Каир становится крупным торговым центром и богатеет с каждым днем. Это связано с прошедшими крестовыми походами и интересом Европы к египетским товарам, в частности, к специям. К тому же в это время Каир начинает активно использовать в качестве перевалочного пункта между странами Востока и Европы.

В это же время на северо-востоке Каира появляются первые постройки знаменитого кладбища - Города мертвых. После появления здесь первого надгробия Бадр аль-Гамали местность начинает разрастаться и привлекать к себе все больше внимания. Множество из этих сооружений не дошли до наших времен в целости и сохранности, но до сих пор здесь находится более 50 объектов.

Основной пик сооружений приходится на XV век. Все мавзолеи разные, и, в зависимости от времени постройки, имеют разные архитектурные замыслы. Ранние постройки более приземисты, а поздние, напротив, выглядят стройными и возвышенными. Но есть и схожие моменты - все мавзолеи квадратные в плане, слегка вытянутые и украшены куполом. Также можно выделить обилие окон и дверных проемов. Кому то может показаться, что сами по себе мавзолеи имеют довольно скудный вид, поэтому стоит смотреть на них, как на целостный ансамбль.

Столица Египта Каир сочетает в себе черты современного мегаполиса и старинного города, где повсеместно встречаются «оазисы» древней культуры и истории. В качестве яркого примера подобного «оазиса» можно привести город мертвых или, как его называют местные жители, al Qarafa («кладбище»). Это древнее место захоронения растянулось на 6 км с юга на север Каира и огибает столицу Египта с восточной стороны.

Туристам на заметку

Холм Цитадели делит древнее кладбище Каира на южную и северную части. Здесь можно найти немало памятников мамлюкского периода египетской истории. Каирский город мертвых – одно из древнейших известных человеку кладбищ на планете. Его возраст насчитывает более 2000 лет. Тут похоронены как простые граждане, так и знать, вплоть до султанов. Одиночные могилы и множество семейных мавзолеев «уживаются» вместе на этом некрополе вот уже много лет. Достаточно интересен город мертвых в Каире и своей архитектурой. Тем не менее, по городу мертвых не слишком часто путешествуют обладатели туров в Египет, особенно из европейских стран.
Обзорную экскурсию по городу мертвых в Каире можно начать, откуда угодно, но наметить маршрут стоит, взобравшись на возвышенность, поскольку ориентироваться, находясь непосредственно на некрополе, достаточно сложно. Северная часть старинного кладбища Каира хранит на своей земле такие памятники истории, как мавзолей, мечеть и ханаку султана Инала, мавзолей и мечеть Фараджа Баркука, комплексы Барсбея и султана Каитбея. В южной части расположены в основном мавзолеи «речных» бахри мамлюков, а иногда можно даже встретить постройки времен фатимидов. Нужно отметить, что здесь, как правило, возраст памятников старше, чем на севере некрополя.

Интересная информация

Главной чертой каирского некрополя является то, что здесь, как это ни странно звучит, во всю кипит жизнь, и это не преувеличение. В некрополе построены лавки и дома, здесь работают и живут люди, ездят автомобили и автобусы. Некоторые жители города мертвых обосновались здесь, чтобы быть поближе к своим умершим предкам, близким людям. Для кого-то же проживание в некрополе обусловлено невозможностью обеспечить себя жильем в другой части города.
Сложно в это поверить, но многие люди живут прямо в склепах. По некоторым данным здесь проживает более 10 тысяч человек, образуя своеобразный «город в городе». Очень часто бездомные обитают в склепах, получив на это согласие родственников усопших, и при этом следят за порядком в захоронениях. Значительная часть некрополя поддерживается в хорошем состоянии, наверное, во многом благодаря тому, что здесь живут люди. Кстати говоря, мусора здесь меньше, чем на некоторых центральных улицах в Каире.
Тенденция к заселению кладбища возникла в 60-х годах 20 века – сюда селились нищие, а также беженцы из района Суэцкого канала. В скором времени масштабы заселения стали принимать угрожающий характер, но египетскому правительству удалось справиться с ситуацией, и части людей было предоставлено жилье за самым древним кладбищем Каира. По мере роста количества жителей возросло и число захоронений – поселенцы со временем заполнили собой гробницы, чему способствует среди прочих факторов высокий уровень смертности в Египте. Такой вывод напрашивается из-за того, что на старых фотографиях мавзолеи расположены достаточно свободно.

Каирский музей

Он находится в самом центре города - основательное здание, в котором спят и видят сны 120 тысяч экспонатов. Музеи в целом представляют собой феномен. Почему-то гробницы считаются страшными и загадочными, а вот музеи, в которых хранится все то же самое, только в количествах куда больших, слывут обителями скуки. Меж тем, их коридорами бродят бесплотные тени и чудят как вздумается. Сколько раз автор этих строк, бродя в одиночестве анфиладами Кусково или Фонтенбло, замечала движение в углу глаза или сдержанный смешок.

В Каирском музее довольно много посетителей - это минус. Залов в нем там много, что есть возможность затеряться - это плюс. Самая популярная часть музея принадлежит мумиям и золотой маске Тутанхамона. Самая интересная - семейству Эхнатона и Нефертити.

Верхние этажи хранят мелкие объекты (фаюмские портреты, посуду и утварь). Здесь относительно спокойно, и только самые чувствительные исследователи непостижимое могут слышать здесь шепоты и шорохи. Куда активнее незримая жизнь на первом этаже, в правой галерее (если смотреть от входа). Там вас ожидает скопление фигур - от человеческого роста и выше, выше... Гиганты обступают посетителя со всех сторон. Ничего угрожающего, вы чувствуете умеренный интерес и должны вести себя прилично.

Рядовой турист пролетает этот коридор стремительно, оправдывая себя тем, что устал, что уже два часа слонялся по музею без дела, что ему хочется пить и есть (внутри музея не кормят). Знающий толк в чудесах, застывает в коридоре мегалитов надолго. Здесь есть одинокие гиганты, есть пары и даже тройки - правитель, его жена и его правая рука, друг и советник. В размышлениях, насколько высокими должны быть отношения в таких союзах, проходят часы. Вы смотрите на них, они на вас.

Коптский квартал

Это странное место, в котором всегда идет ремонт. Состоит из роскошного музея, парадной церкви Богородицы (Аль-Муалляка),

церкви св.Сергия

и улочки Старого Каира, расположенной существенно ниже уровня асфальта.

Спускаясь по ступеням, ты погружаешься вглубь времени - или вглубь себя? Ощущения противоречивые. Вокруг сотни молящихся, паломников. Христиан в Египте не так уж мало, и все они приезжают помолиться сюда, в район Вавилона.

Дело в том, что копты - это христиане, забытые в мусульманской стране. Они не приняли раскола церквей, были вечно гонимы и презираемы, оставили после себя наивное искусство - пляшущих человечков с большими глазами. Их иконы написаны как будто безыскусно, но чем больше смотришь на них, тем глубже понимаешь коптский стиль «будем как дети».

На территории коптского квартала есть синагога. Копты добрые, они принимают всех, кому плохо. А еще в определенные часы можно спуститься в пещеру, где якобы пряталось святое семейство во время бегства из Египта, а потом в ней жило несколько подвижников, век за веком. Не знаю, как насчет семейства, но подземелье сильно намоленное. Спускаясь в него, ощущаешь особого рода волнение и восторг.

Все эти места подробно описаны в путеводителях, но в конце лабиринта Старого Каира есть одна неприметная церквушка, в которой живет счастье. Трудно описать словами церковное понятие «благодать». Ученые говорили бы что-то там про расщепление микроэлементов и попаданию их в некие центры удовольствия. Работники культа возводили бы глаза к небу. Мне достаточно было того, что в церкви этой пели птицы.

Заходишь в маленькую, не слишком ухоженную церковь св.Варвары. Почему-то садишься - в коптских церквях есть лавки, как в католических храмах. Сидишь две минуты и понимаешь, что из глаз у тебя катятся крупные слезы. Что тебе так светло и жалко всех, что тебя как эгоистической единицы нет вовсе. И надо всей этой бурей чувств поют невидимые щеглы. Они гнездятся над сводом, высоко под крышей. Их не гоняют. Понимают, что именно их стрекот создает небывалый психоделический эффект.

Если говорить о паранормальных явлениях, официально зафиксированных, то их в коптской диаспоре достаточно. В церкви Сергия над описанной пещерой мироточит крест. Двадцать лет назад был зафиксировано ночное сияние без источника света в храме св. мч. Дамиана в каирском районе Шубра. Самое известное чудо было в Зейтуне на окраине Каире: там неоднократно являлась Божья Матерь, крупно, при скоплении народа, на крыше коптской церкви. Миражи случались в течение всего 1968 года, и даже если это было чьим-то жульничеством (напустить тумана и спроектировать на него диафильм), то делалось он не со зла, а во благо. Потому что поддержать суеверный народ можно только чудом.

Город мертвых

Кладбище, на котором живут вполне себе бодрые люди.

Гигантский некрополь Эль-Халифа, отчасти заселенный - так правительство решило жилищную проблему. Кладбище для богатых по-египетски состоит из приятный маленьких усадеб: домик комнаты на четыре, небольшой сад, даже некоторые архитектурные излишества присутствуют. Большая часть домиков имеет хозяина, предка похороненного. Но хозяину неохота ездить в некрополь каждую неделю, следить за садиком, смахивать пыль в доме. Поэтому он разрешает поселиться в доме-могиле некоему трудолюбивому семейству, которое будет оказывать почести тому, что осталось от их именитого в прошлом родственника, да и домику не даст развалиться. Иные даже приплачивают поселенцам за труды.

Обитатели Города Мертвых живут за счет туризма. За вход в дом и осмотр могилы берут от доллара и выше с носа. За день по городу проходит несколько сотен любопытствующих - дети выпрашивают у них импортные ручки, взрослые зазывают в дома. В Эль-Халифе есть все: мечети, магазины, чайные, кафе, шиномонтаж-развал-схождение. Есть тихие и дикие места запустения, где хочется бродить байронически. Только сами местные не советуют. Говорят, что это европейские глупости, на самом деле, там страшно, шныряют голодные духи и озверевшие нищие.

Татьяна Арефьева. Опубликовано: Магия Cosmo январь 2006.

Город Мертвых (Qarafa) - один из самых больших некрополей в мире. Он расположен на окраине Каира у подножья гор Мокаттам. Кладбища существуют тут с XII в. и начали расширяться с XV в., самые древние гробницы относятся к этому пери­оду. Формы гробниц очень разные: одни представляют собой простые камен­ные надгробия, другие - настоящие мавзолеи, воздвигнутые для того, чтобы приютить останки эмиров и султанов. Но это исключения. Большинство же со­ставляют маленькие одно- или двухкомнатные домики с садиками. Лет 50 назад на кладбище стали селиться малоимущие жители Каира и близлежащих регионов. Сейчас в Городе Мертвых проживает от 50 до 500 тысяч человек. Точная цифра не известна даже властям.

На переднем плане (см. две фотографии ниже) находятся могилы бедных людей. А домиках-усыпальницах похоронены люди более состоятельные. Именно в таких домиках проживает население Города Мертвых.

Вид на Город Мертвых с Цитадели Салах-ад-Дина:

В первые сорок минут прогулки о жизни людей, кроме мусора, который в Каире повсюду, ничто не напоминало:

Потом начали появляться признаки жизни:

Довольно часто встречаются агитационные плакаты местных кандидатов в депутаты.

Дети гуляют рядом с могилами:

Кто-то заботливо сделал ограждение вокруг деревьев, но мусор не убирается:

В Городе Мертвых есть такси:

Когда власти поняли, что кладбище заселено огромным количеством людей, был проведен водопровод, электричество, построены школы. Расселять людей никто не собирается. Жилищная проблема в Каире стоит куда острее, чем в Москве.

Роскошные усыпальницы эмиров и султанов постепенно разрушаются:

Собираясь в поездку и рассматривая фото Каира в интернете, еще в Москве я увидел и захотел посетить полуразрушенную мечеть прямо посередине крутого склона горы. Менеджеры отеля, весьма скептически, кстати, относившиеся к моим вояжам по плохим районам, никакой информации мне не дали. Пришлось искать эту мечеть самостоятельно.
Поиски не заняли много времени – я увидел мечеть с высоких стен Цитадели, сел в такси и через 10 минут езды по трассе King Khaled через Город Мертвых оказался неподалеку от цели.

Дальше на машине было ехать нельзя, а как приблизиться к мечети, которая, как выяснилось, называется Мечеть Амира Эль-Гиюша (Mosque Amir Al-Guyush, 1085 год), я не знал. Меня вызвался сопровождать за умеренную плату местный подросток лет пятнадцати. Дорога снова шла через кладбище.

И вот мы у подножия горы. До мечети всего каких-то метров 200 по довольно крутому склону. Я сказал моему проводнику, что хочу попытаться вскарабкаться по горе. Он не заставил себя ждать. Налегке, будучи обутым в простые шлепанцы, он быстро преодолел метров 50 крутого подъема. С сумкой через плечо, в которой лежали два фотоаппарата, бутылка воды и всякая ерунда, я начал свое неуклюжее восхождение. В результате минут через 15 я безнадежно застрял. Отсмеявшись, проводник помог мне спуститься, и я решил оставить покорение горы до следующей поездки.

Вид с Цитадели. Справа на заднем плане - мечеть Амира Эль-Гиюша. На переднем плане еще один колоритный район Каира - Город Мусорщиков . Про него будет следующий пост.

P.S.
Если кому-то удавалось забраться на гору и побывать внутри мечети Амира Эль-Гиюша, пожалуйста, выложите фотки и пришлите ссылку. Заранее благодарю!

Это не просто название кладбища. Тут действительно живут, среди склепов -

так повелось, наверное не от хорошей жизни

Кладбище капитальное, обширное, действительно целый город.

Отправляясь к Мусорщикам, из , Город Мертвых не минуешь.

На территорию нас не пустили, сопровождающий разрешил только притормозить, через забор посмотреть на кладбищенскую архитектуру.
Объяснили - чтоб не нарушать покой обитателей.
Я особо и не рвалась, а друзья по путешествию пытались пробраться, но не прокатило.

Примечание о сопровождении -

Всем туристам положено брать "на борт" сопровождающего. Кроме того, что еще и полицейская машина следовала неотступно.
"Экскурсоводов" в штатском (с короткоствольным автоматом под полой) мы между собой называли "пиджаками" - бедолаги парились день-деньской в плотном костюме, таскаясь за нами по пирамидам, трущобам, пескам и пустыням, при том, что египетское солнце даже в сентябре еще жарит во всю.
Как по мне, так с эскортом спокойнее, хотя - туда не ходи, сюда нельзя, согласовывать каждый шаг с инстанциями - тоже было дело. Что немало удручало нашу теплую компанию, гораздую на подвиги)
Гид - местный, каирец - зачем-то стал уверять, что силовики не для охраны, а за нами присматривать, чтоб не лезли куда не следует. Что там такого запретного можно подглядеть среди разрухи, бог весть. Но так или иначе местные попрошайки и прочие пройдохи держались стороной, полицию уважают. В одном из отелей нас вздумали кинуть - пиджак разрулил, ему тоже интересней спать в номере, а не пасти неприкаянную группу. Нормально к нам относились, при случае что-то подсказывали, через гида, сами в разговоры не вступали, "построение" не командовали =) К слову - в отличии от людей на улицах (тоже спокойно-дружелюбных в основном) "пиджаки" знали, что мы израильтяне.

Место для жительства своеобразное, конечно.

Попутные картинки.

К теме об ужасах квартала переработчиков мусора - это уже далеко за его приделами,
центр города считай, мост через Нил

Под мостом - автовокзал с уличным базаром -

Автобусы теснятся, маршрутки - столица, как-никак

Из пустыни постоянно пыль наносит ветром - оттого все жухлое. А бумажки под ногами по-видимому никого не парят.

Строения сплошь и рядом не слишком отличаются от жилищ заббалинов -

Где-то более опрятно, где-то совсем страх-и-ужас -

Такого, конечно, где угодно можно найти, если задаться целью, хоть в Тель-Авиве, хоть в Ростове, даже Европа не вся с иголочки,
но я не шарилась по помойкам, снимала все подряд, по ходу маршрута

Власти делают, что могут, с дорогами хотя бы

Улицы не плох, шоссе более-менее. Раздолбанная дорога попалась только совсем уж в пустынных дебрях, в далеких Сивах

Тук-туки на базе мотороллеров - очень распространенный вид транспорта

Реклама подвернулась - нефтепродукты из Ливии рекламируют. Нет у Египта своей. И торговать особо нечем. Отсюда и прорехи в экономике.
В Иордании та же картина. Туризм - едва ли не единственная экспортная статья.
Когда провокационные публикаторы сравнивают - "вот, де, как арабы на территориях живут! а как израильтяне!" - забывают сравнить с остальным ближневосточьем,
кто ж им мешает срач убирать на улицах? Если он там никому не мешает, кроме мимоезжей еврообщественности.

Бьюти-центр, не халам-балам

Дом еще не полностью заселен, на ходу ветшать начинает. Ветры конечно сильные..
А что понравилось - так это ниши для кондеев, чтобы фасад не портили.

Тощие бараны или собаки? с ходу и не скажешь

Могут, когда хотят