Енисей впадение подкаменной тунгуски. Река Подкаменная Тунгуска в Красноярском крае — река, давшая имя самому известному метеориту

Мегалиты Подкаменной Тунгуски . Подкаменная Тунгуска - это одна из трёх крупных рек, впадающих в Енисей. Известна благодаря так называемому тунгусскому феномену 1908 года, когда в бассейне этой реки северо-западнее эвенкийского посёлка Ванавара произошёл чудовищной силы взрыв, имевший катастрофические последствия для всего живого. То что в русле Подкаменной Тунгуски находятся мегалитические останцы знают только местные жители, да работники Центральносибирского заповедника, вокруг которых он и создан. Оно и не удивительно, так как с Большой Земли сюда забираются очень не многие; кто за уникальным фото и видео материалом, иные просто ходят сплавом через всю Эвенкию, чтобы хотя бы на время сбросить с себя оковы цивилизации, встречаются и единичные исследователи этого края. В этой статье мы рассмотрим два участка Подкаменной Тунгуски, с уникальной энергетикой и своеобразным физическим построением каменных останцев. Суломайские столбы. В восмидесяти километрах выше посёлка Суломай на Подкаменной Тунгуске находится первый мегалитический участок. Это узкий полукилометровый каньон с крутыми склонами, которые представляют собой вертикальные столбы различной замысловатой формы высотой до 80 метров. Среди местных жителей эти скалы величают "подкаменскими щёками". Этот памятник природы является особой гордостью Центральносибирского заповедника на территории которого и находится. Его часто сравнивают с более известными Ленскими столбами по причине их похожести. По мнению официальной геологии, природа этих сооружений - выветривание и эрозионные процессы "пород трапповой формации нижнего триаса". Легенды местных жителей также не отличаются большой оригинальностью - всё это превратившиеся в камень члены одной семьи, некогда жившие здесь. Название скал тоже указывают на такое родство: Бабушка, Мать, Дедушка, Внучка. Подкаменная Тунгуска находится за границей цивилизации даже по сибирским меркам и доступ в эти края возможен лишь по воде - главным транспортным магистралям на севере Сибири. Хоть Суломай и находится всего в 70 километрах от устья, впадающей в Енисей Покаменной Тунгуски, посещаемость этих достопримечательностей весьма мала. Конечно администрация заповедника, находящегося в посёлке Бор на Енисее может организовать ознакомительную экскурсию к мегалитическому комплексу, но до устья Подкаменной Тунгуски ещё доплыть нужно, а других дорог сюда нет. В этой связи мне вспомнились экспедиции Георгия Сидорова к древним капищам на реке Тым. К тем далёким объектам автор также добирался на катере по системе рек, чтобы подробно исследовать некоторые курганы. Так получилось, что с Суломайскими столбами приключилась та же история. В 2016 году на этот скальный комплекс обратил внимание известный в Красноярске исследователь мегалитических построек древности Андрей Худоногов . Об этом человеке я уже писал в двух темах: Красноярские Столбы и комплекс Ергаки . В конце июня 2017 года он вместе с полярным путешественником Игорем Чапаловым совершил сплав к мегалитам Подкаменной Тунгуски на моторном катамаране "Русский север". На сегодняшний момент эта разведывательная экспедиция единственная в своём роде среди немногочисленных туристических путешествий, описывающих достопримечательности Подкаменной Тунгуски. По возвращении из экспедиции Андрей написал в Facebook короткую заметку, где поделился своим мнением относительно рукотворности этих скальных останцев: - Как я уже писал, до посещения Суломайских Столбов, был абсолютно уверен, что, по аналогии с Ленскими, это природное образование. Но даже в результате весьма поверхностного исследования нам удалось обнаружить много странностей и фрагментов, которые трудно объяснить природными факторами. В этом посте я постараюсь их перечислить, но не делать каких-то категоричных выводов, а основное обсуждение устроить на специальном семинаре, посвященному только этому комплексу. 1. В отличие от известняковых Ленских, Суломайские состоят из породы, гораздо более прочной. В Интернете она названа базальтом, но при этом имеет мелкокристаллическую структуру. Сложно поверить, что вода промыла более чем 100-метровые "проходы" в такой породе. 2. Эти "проходы" расположены не только перпендикулярно течению реки, но и вдоль него, т.е. башни как бы расставлены в определенном порядке, в несколько рядов. 3. Наиболее разрушенные столбы имеют коническую, либо близкую к ней форму, при этом текстура поверхности разрушенных и сохранившихся участков заметно отличается. 4. Некоторые столбы сохранились очень хорошо, и имеют строго отвесные боковые поверхности, при этом их текстура напоминает оштукатуренную начерно стену без стыков и швов. 5. Практически все башни у основания имеют в поперечном сечении круглую или овальную проекцию. 6. Несколько рядов башен стояли ранее ближе к воде, но были разрушены ледоходами, видны остатки их круглых или эллиптических оснований.
7. На разрушенных участках башен можно увидеть, что они состоят из нескольких слоев блоков различной формы, причем угловые блоки имеют закругленную поверхность (последние фото). К сожалению, большая часть фотографий с аномальными фрагментами и деталями была изъята у автора поста Духами Местности вместе с фотоаппаратом, что с одной стороны может означать нежелание делиться тайнами, а с другой - приглашение к новой, более подготовленной и снаряженной экспедиции для проведения полноценных исследований. Худоногов Мегалиты Байкита. Помимо Суломайских столбов на Подкаменной Тунгуске есть и ещё один весьма протяжённый участок со шпилеобразными скальными останцами. Начинаются они в двух километрах от посёлка Байкит ниже по реке и тянутся до другого удалённого посёлка Полигус. Здесь находится самый живописный участок на Подкаменной Тунгуске. Первые, достойные серьёзного внимания комплексы скал, или так называемые столбы, начинаются в 20 километрах ниже Байкита и тянутся километров пять. - В отличие от тех, что встречались ещё в самом верху, на Катанге, эти останцы сложены базальтами и имеют поэтому несколько другой облик. Те были всё же монолитные и с плавными формами. Эти же будто сложены из кирпичиков, даже слегка напоминают конструкции в детской игре "лего". Карпухин С. - На 250-300 км растянулась изумительная по красоте мастерская. Ажурные каменные композиции справа и слева при известной доли фантазии и воображения, изменении освещенности и угла зрения принимают различные очертания. То сидящего орлана, то бабушки с внучкой, шатра, вставшего на дыбы медведя - а рядом с ним готов отразить нападение охотник с пальмой (эвенкийский охотничий нож на палке). Великолепные кружева завораживают и вызывают неподдельное восхищение. Можно смело говорить, что здесь - одно из привлекательнейших мест на Подкаменной Тунгуске. Мне посчастливилось много повидать на просторах нашей Родины, и Столбы на Подкаменной Тунгуске, на мой взгляд, заслуживают права быть включенными в перечень "Чудес России". Кузнецов Н. Скальные останцы этого участка Подкаменной Тунгуски по размерам и красоте смело могут конкурировать с Ленскими столбами. Особенно их много в устьях практически любого малого притока реки. - По самой Тунгуске протяжённой и высокой стеной у самого берега, вплоть до устья притока, выстроены останцы, да и по Нирунгде они есть. И возглавляет весь этот ряд изваяний, одна причудливая каменная конструкция, напоминающая то ли голову петуха, то ли мужика в шляпе. Поражает, как эта сложенная из отдельных блоков и кажущаяся совершенно неустойчивой фигура ещё держится. Карпухин С. Особенностью этого участка является большое количество отдельно стоящих вертикальных останцев сильно удлинённой формы. Некоторые из них имеют блочную структуру, другие венчают сейды - камни стоящие в неестественном положении или на тонких ножках. Мнение автора:

Те путешественники, что посещали мегалиты Подкаменной Тунгуски отмечают большое количество различных образов воплощённых в камне. Это ни что иное как своеобразное творчество каменных сущностей, которые посредством концентрации энергии в определённых точках добиваются увеличения "мышечной массы" камня и тем самым формируют нужные барельеф. Образы таких скульптур - это запечатленные в пространстве и ожившие мыслеформы прошлого. Вот как теорию роста камня, которую мы назвали почкованием, нам прокоментировал Высший Разум: - Да, напоминает почкование. Кроме этого идёт нарастание, наложение слоёв. В результате внутреннего роста камень приподнимается, а после эта зона припухлости отделяется от основного камня. Если хотите, можете считать это почкованием, но в основном размножение идёт через слоевую структуру. Этот метод наиболее предпочтителен и быстр для камня. Так с эзотерической точки зрения и возникают различные образы на камнях и соответственно названия камней. К возможной рукотворности этих скальных останцев я отношусь весьма осторожно, но факт в том, что энергонасыщенность каменных замков Подкаменной Тунгуски ясно мной ощущается, в особенности на байкитском участке. Отчасти такая концентрация достигается благодаря форме менгиров - вытянутых излучателей энергии. В некоторых местах останцы вообще представляют собой сплошной частокол. Известно, что энергоактивные зоны древние люди активно использовали в частности для создания культовых объектов. А по масштабам и степени сохранности каменных форм можно делать выводы об очень древнем их происхождении.

По данным Е.П. Блавацкой, написавшей при посредничестве Махатм "Тайную доктрину", ещё несколько миллионов лет назад сушу Земли представлял огромный лемурийский континент, имевший форму подковы. Он захватывал в том числе и территории нынешней Сибири, где существовала цивилизация многометровых гигантов, которыми руководили божественные посланники Ману, давшие им разные полезные технологии. - Они построили огромные города. Из редких почв, и металлов строили они, из огней изверженных, из белого камня гор и чёрного камня, высекали они свои собственные изображения, по размеру и подобию своему, и поклонялись им. Книга Дзиан - Лемурийцы в своей шестой подрасе, строят свои первые скалообразные города из лавы и камня. Е. Блаватская Поэтому весьма возможно, что древние лемурийцы на заре становления человечества несколько миллионов лет назад использовали природные особенности этого места и создали мегалитические конструкции, которые по прошествии столь долгого времени превратились в шпилеобразные каменные останцы. Здесь даже остались образы из относительно недавнего прошлого одного из представителей народа когда-то здесь проживавшего. Вот он на фотографии справа - вылитый индеец, то есть представитель Атлантиды. Согласно легендам Востока записанных Рерихом Н.К. эта империя, основной материк которой располагался в Атлантическом океане, имела колонии на территории современной России на границе со своими соперниками Арктами, проживавшими на четырёх островах Гипербореи. Примечательно, что менгиры активно использовались наследниками атлантических магических традиций в Древнем Египте. Там их называли мглами Клеопатры. Как видно из множества фотографий на Подкаменной Тунгуске множество подобных излучателей, только уже сильно обветшалых. Оно и понятно, какое число десятков тысячелетий прошло с тех времён. 05.12.2017 г. Ростовцев Сергей Сайт Рубикон www.сайт Материалы

Люди теперь встречаются всё чаще, по берегам иногда красуются полевые станы косцов. Сейчас самое сенокосное время. Уже на подходах к Ванаваре нам даже частным извозом пришлось позаниматься. Стоит на левом берегу мужик и громко кричит, пытается привлечь внимание тех, кто на другом берегу находятся и, вероятно, в палатке дрыхнут. Увидел нас, за помощью обратился, вы, мол, побеспокойте там этих бездельников, пусть меня к себе перевезут. Да уж чего там, мы и сами можем перевезти. Так и заработали на обед, накормили нас вкусным борщом.

В этот день в посёлок не пошли, поздно уже. Все необходимые заведения наверняка закрыты. Встали на ночёвку чуть не доходя, километрах в трёх. Но посёлок отсюда виден, стоит на возвышении правого берега. Зашли туда утром, катамаран оставили на лодочной стоянке. Хозяева лодок несут караул по очереди, сидят в балке, поставленном для этого здесь же, на берегу. Вот сегодняшнего дежурного и попросили приглядеть за нашим хозяйством. Делать в посёлке нам особо нечего, только родным позвонить, да харчей прикупить. Почти на входе в посёлок своим названием рассмешило кафе «Метеорит», жаль закрытое. Да уж, славой своей затмило это, до сих пор не понятое явление, саму реку. Вот именно недалеко от Ванавары и произошёл этот страшный взрыв над тайгой в 1908 году. Будь это где-нибудь в Америке, жили бы ванаварцы припеваючи и кафе бы не закрывались, а только открывались. Раскрутили бы машину туристической индустрии. Может быть и к лучшему, что не Америка здесь, а Россия, потому и сохранились ещё не тронутые не то что уголки, а просто огромные территории. Но приходится, зато местным жителям выживать за счёт тайги. Собственно, как на протяжении многих сотен лет и ранее. И судя по всему, живут не так уж и плохо. Посёлок чистенький, магазинов достаточно, всё наиболее необходимое имеется. Связь с миром тоже налажена, дозвонились без проблем. Основная сложность здесь доставка необходимого горючего. А без этого никак, электричество даёт дизельная электростанция. Доставка не проста, весной снизу по реке, но это далеко и пороги мешают. Зимой же, когда замёрзнут болота, открываются зимники. Ванаваре тоже немало лет, с незапамятных времён ставили на этом месте эвенки свои стойбища. А потом вроде поселилась одна русская семья, Ваня и Варя. Вот оттуда и пошло название Ванавара. Но это только версия. Сейчас здесь смешанное население, да русских пожалуй и больше будет. А всего что-то около трёх тысяч проживает. Летает АН-24 в Красноярск, раза три в неделю. А ведь мне уже приходилось тут бывать. В 1999 году наш самолёт сделал в Ванаварском аэропорту промежуточную посадку на пути в Туру.

Все городские дела не заняли много времени, пора возвращаться на берег и отправляться дальше. Дежурный по лодочной стоянке хотя и не забыл о гостеприимстве, угостил чаем, но и бдительность проявил. Попросил немного подождать, а сам на мотоцикле поехал в посёлок, якобы что-то ему там нужно. Вернулся быстро, а минут через пять, будто невзначай, охотничий инспектор заявился. А нет ли у нас незарегистрированного оружия? Да у нас его никакого нет, вместо ружей только штативы, что и продемонстрировали.

Прямо напротив Ванавары, на противоположном берегу, виднеется километровая отметка. И возвещает она, что осталось до устья 1145 километров. Путь не близкий уже прошли, по расстоянию примерно треть. Теперь нас ждёт вторая треть, это как раз от Ванавары до Байкита. Удобно расположены два самых больших посёлка на реке, разбивают её примерно на три равные части.

Надо сказать, что вторая треть оказалась самой однообразной и неинтересной. Поэтому и заняла меньше всего времени. Понадобилось только две недели на этот шестисоткилометровый участок. Да и река не плохо движется, помогает. Течение есть практически везде, да и пороги иногда не очень сложные встречаются. Ландшафты ничем особенным не впечатляют, остаётся только ловить какие-то редкие состояния. Так что эта часть даже и не запомнилась как-то, будто всё в один день уложилось. Да и сознание уже перестроилось и восприятие времени изменилось. То, что казалось необычным и непривычным стало естественным и обыденным. Понятно, почему местные жители удивляются, что люди издалека приезжают к ним. Но всё же кое-какие впечатления запомнились. Первая жилая деревня после Ванавары называется Оскоба. В неё не заходили, но останавливались для съёмки и на чай на более высоком противоположном берегу. И поразились тем, что в течение часа, пока там находились, не заметили на улицах ни одного местного жителя. Полная тишина. Говорят, что там живут староверы.

Между Оскобой и Мирюгой большой участок реки, называемый урочище Кривляки. И действительно, река здесь кривляется, здорово петляет между горушками. На удивление именно здесь не было замечено ни одного зимовья по берегам, казалось бы, в самом глухом, охотничьем месте. И не встречена ни одна моторная лодка, теперь уже не редкость в других местах. А вообще, всё чаще удаётся ночевать в избах. Очень редко попадаются зимовья, закрытые на замок, в основном же, пожалуйста, заходи и живи. Порой очень даже не плохие дома, хоть на постоянное место жительства переселяйся. Мне это привычно по опыту других путешествий, но вот Кирилл не перестаёт удивляться такому коммунизму. Но на самом деле замки навешивать нет особого смысла. Хороший человек ничего не возьмёт и оставит всё в полном порядке, а плохому замок не препятствие.

Сразу за следующей деревней Мирюгой, ночевали на устье правого притока под названием Подпорожная, проходили чуть выше порог, потому так и называется. Утро порадовало танцующим туманом над поверхностью воды. Вероятно, на слиянии двух рек образовались воздушные потоки разной температуры, что вызвало локальный очаг конденсации в виде облачка тумана, постоянно меняющего свою конфигурацию.

Чуть ниже впадения Северной Токуры встретили так называемый экологический лагерь. На выделенные администрацией Эвенкийского округа деньги, сюда вывезли детей из Туры, якобы для приобщения к традициям предков. Поставлен импровизированный чум, что-то из бересты мастерят. На момент нашего прибытия, в основном детей уже увезли обратно в Байкит, а оттуда в Туру. Остались лишь несколько взрослых, девочка лет пяти и совсем ещё малыш, пухлощёкий и потешный, но смотрит на гостей серьёзно. При нём бабушка, рассказывает, что в этих местах когда-то родилась и это территория её рода. В своё время тут проходила тропа на Ангару.

На устье Камо зашли в гости на действующую метеостанцию. Нас, конечно, угостили всем, что было на столе. А была полная сковородка жареного мяса. И пока угощались, наслушались от уже пожилого начальника метеостанции привычных речей по поводу того, как сейчас плохо жить и как раньше было хорошо. Но как он только узнал, что мы из Москвы, виноватыми во всём оказались москвичи. Этому уже давно не удивляюсь, в краях далёких принято хаять и обвинять в своих бедах не только правительство, обитающее в Москве, но и самих обитателей этого города.

К Байкиту подошли седьмого августа. Вернее, так же как и на Ванаваре, остановились ночевать чуть выше посёлка. А точнее прямо на устье большого правого притока, под названием Чуня. Этот вечер подарил незабываемый закат, достойное украшение нашей тунгусской фотографической коллекции. В посёлок попали на следующий день, причём ещё на подступах к нему имели неожиданное знакомство. Причалили к берегу, чтобы со стороны снять Байкит, а тут рядом грузовик остановился. Здесь есть небольшой отрезок дороги по берегу к Чуне на сенокосы. Из машины вышел высокий мужчина, выяснил кто мы, зачем и откуда, а затем спросил, не знаем ли мы Владимира Коваля. В то время лично знаком не был, но какой же пейзажный фотограф не знает братьев Ковалей. Вот именно на Чуне провёл уже множество фотографических сезонов старший Коваль, то есть Владимир. И останавливается он в Байките, как оказалось, как раз у этого человека. Ну а что же Байкит. Посёлок совсем не малый, около пяти тысяч жителей, почти настоящий город. И позвонить, куда надо смогли и купить необходимых продуктов. Катамаран в это время опять же остался на берегу, под присмотром сторожей на лодочной стоянке.

После Байкита через1-2 км начинаются скальные выходы прямо к воде. Здесь один из самых живописных участков на Подкаменной Тунгуске - Столбы. Если о Красноярских или Ленских столбах большинство знает или, по крайней мере, читало о них, то вот о Столбах на Подкаменной Тунгуске, к сожалению, а, может, и к счастью, мало кто знает, кроме местных, хотя это поистине уникальное творение Природы. На 250-300 км растянулась изумительная по красоте мастерская. Ажурные каменные композиции справа и слева при известной доли фантазии и воображения, изменении освещенности и угла зрения принимают различные очертания. То сидящего орлана, то бабушки с внучкой, шатра, вставшего на дыбы медведя - а рядом с ним готов отразить нападение охотник с пальмой (эвенкийский охотничий нож на палке). Великолепные кружева завораживают и вызывают неподдельное восхищение. Можно смело говорить, что здесь - одно из привлекательнейших мест на Подкаменной Тунгуске. Прав был старпом самоходки: "Не пожалеете!". Мне посчастливилось много повидать на просторах нашей Родины, и Столбы на Подкаменной Тунгуске, на мой взгляд, заслуживают права быть включенными в перечень "Чудес России".

Столбы Подкаменной Тунгуски. (При известной доли фантазии многое здесь можно увидеть)

"Смотрящий в небо"

"Разговор женщин"

Ветер раздвинул грозовые тучи, выглянуло солнце - и удалось запечатлеть это дивное произведение Природы на фоне голубого небосвода с кучевыми облаками, которые только оттеняли дикую красоту и первобытную мощь Столбов. Однако, всю эту красоту охраняют возникающие на реке препятствия. Здесь встречаются крупные шиверы и пороги, большинство из которых имеют собственные названия: Каменная шивера, шивера Горлышко, порог Дедушка, Вельминский порог, Щёки.

На видео засняли удивительное, на наш взгляд, явление. Впереди, в 1,0-1,5 км надвигалась грозовая туча с идущим из неё ливнем. Уже остаётся 80-50-20 метров. Плывем под солнышком, снимаем грозу, а до идущего стеной дождя - менее десяти метров. Давно заготовлен целлофановый мешок для герметизации видеокамеры. Осталось 5 метров - яростный шум крупных капель слышен уже не только ухом, но и встроенным в видеокамеру микрофоном, и вот вплываем в ливневую пелену, едва успев спрятать аппаратуру. Таковы контрасты Сибири.

Плывем под солнцем, до дождя пять метров. Контрасты Сибири

Бабушка, Дедушка, Семиверстный, Оверкиль, по-простому - переворот!

Заночевали возле весёлой и шумной, харюзовой речки Гаингда. На следующий день плыли при ясной солнечной погоде и наслаждались окружающими нас таежными красотами и удивительными Столбами. Здесь состоялась давно ожидаемая встреча. Заметили на берегу бредущего по своим делам медведя. Стали снимать на камеру. Он тоже увидел нас. Местные охотники говорят, что хозяин тайги довольно плохо видит, наверное, поэтому, чтобы лучше разглядеть нас, встал на задние лапы. Постоял так несколько секунд, но, по-видимому, мы его не очень заинтересовали - и он спокойно продолжил свой путь. А как иначе: он - «Хозяин», а мы только гости в его владениях.

После полудня вошли в порог «Бабушка». Расположен на 443,5-442 км. Для судоходства, особенно судам, идущим вверх, против течения, он довольно сложен. Узкий, 60-70 метров, извилистый: на 500 метров - 3 изгиба, фарватер и очень сильное течение. Вода была большая, и мы на своей «несерьезной лодке» пролетели его почти без особенностей. Только мощные, как взрывы, выходы донной воды, ударяющиеся об невидимые на дне препятствия, всё время держали в напряжении. Набрали всего-то 1-1,5 ведра воды.

Примерно через 2-2,5 км другой порог - «Дедушка». «Дедушка» оказался менее ласковым. Валы высотой 1,0-1,5 метра, и плохо то, что байдарка не взбирается на волны, а протыкает их - нас стало заливать. Один из валов не только накрыл с головой но, перекатившись через лодку, оставил в ней 50-60 литров воды. Мы сплавлялись без байдарочных фартуков, и это плохо для нас кончится, но об этом немного позже. Сейчас же дополнительный баласт, снизив центр тяжести, только придавал устойчивость байдарке. Пройдя порог, пристали к берегу. Разгрузили лодку, вытащили на берег, перевернули и слили всю набранную при прохождении «Бабушки» и, конечно же, «Дедушки», воду. Дальше горы снова расступаются - и вскоре увидели на правом берегу довольно большой, по эвенкийским понятиям, поселок Полигус: примерно 200-220 жителей. На всю Эвенкию по переписи 2010 года приходится 23 муниципальных образования, а общая численность всего населения не дотягивает до 20-ти тысяч - 16,4.

Прошли порог Дедушка

Поселок Полигус

Питания и в хозяйстве у нас всего достаточно, плывем дальше. Ночи стали довольно прохладными, в спальник ложились в шерстяных носках. Часа в 2-3 ночи кто-то большой шумно бродил неподалёку от бивуака. Пришлось выходить, стучать чашками и мисками, свистеть. Остаток ночи прошел спокойно.

Утром - сильный туман, и только ближе к 9 часам стал просматриваться противоположный берег. В русле Подкаменной стали появляться острова, иногда довольно большие, по 2-3 км. Ждем порога «Мучной», о котором нас предупреждали в Байките - «там придётся поМУЧИТЬСЯ». Порог прошли хорошо и даже почти сухие, хотя 2-3 раза прорезая валы, которые были по грудь сидящему на первом номере в байдарке, зачерпнули 10-15 литров.

На второй ходке - вновь приятная, экзотическая встреча. На берегу прогуливалась медведица с двумя малышами, сеголетками. До дружной компании было метров 50-60, течение тихо несло байдарку. Сидим, неподвижно держа весла наготове. В случае, если мы не понравимся мамаше и она начнет с нами разборки, успеть дать деру. Семья брела по берегу, а малышня еще затеяла догонялки между собой. Минут 5-7 наслаждались семейной идиллией, снимая её на видеокамеру. Но вот ветер донес до «хозяйки» наш запах. Она замерла неподвижно и довольно настороженно, вглядывалась в плывущее по реке сооружение, дав знак малышам, которые притихли, сразу прекратив свои игры, а потом продолжила свой моцион с медвежатами. Однако, минуты через 2-3 все же решила увести своё семейство с берега, под таежный покров, от греха подальше. Неспеша семейка скрылась в прибрежной тайге.

Медвежья семья

Доплыли до столбика 325! Очень важный столбик. По рассказам, описаниям и лоциям знали, что самый мощный на Подкаменной Тунгуске порог - Семиверстный, или, как его здесь чаще называют, «Большой Порог» расположен на 324-317 км. Река в районе порога протекает в глубоком каньоне. Русло представляет собой беспорядочное нагромождение каменных гряд и огрудков, каменистых побочней и кос, имеет ряд скальных выступов и является наиболее затруднительным для судоходства. В пороге различают три участка с характерными уклонами и наибольшими скоростями течения: Верхний, Средний и Нижний слив. Пристали к берегу в улове перед порогом. Надо перекусить, отдохнуть физически и морально и, главное, подготовится к прохождению Семиверстного. Заранее упаковали всю фото- и видеоаппаратуру в гермомешки с деньгами, документами, описаниями, дневником, спальной одеждой. Ну, с Богом, - пошли!

Первую ступень прошли неплохо, лишь немного буруны заплеснули воды, но не больше ведра, однако на среднем сливе Большая Вода и довольно крупные, беспорядочные валы дали знать о себе. Воды набрали прилично, и на нижнем сливе уже так низко сидели, что борта были почти на уровне реки. На выходе из порога нас совсем залило и мягко положило на бок.

Оверкиль - по-простому, переворот. Метров 400-500 плыли, держась за байдарку и стараясь прижать её к берегу, другой рукой держали гермомешки, что бы их не унесла река. Удалось захватить чалку. Пришлось рискнуть, покинуть байдарку и с чалкой доплыть до берега. Затем, твердо упершись в камни ногами, маятником, на чалке прижать лодку к берегу. Зачалив её, поставили на киль и вытащили все, что не уплыло на берег. Потом стали отчерпывать воду галошами, сохранившимися на ногах, а когда байдарка стала легче, слили часть воды и совсем осушили, перевернув верх дном на берегу. Пока плыли в одежде и потом занимались спасением байдарки, гермомешков, и снаряжения - довольно сильно подмерзли. Распаковали гермомешки, достали фото- и видеоаппаратуру и переоделись в сухое спальное. Немного согрелись. Загрузились в лодку, поплыли на поиски унесенных рекой вещей. До Енисея оставалось 315 км. «НЗ» питания, составлял полбуханки хлеба и две банки консервов. Выживем.

После Оверкиля - по-простому, переворота - в Большом пороге

Стали собирать по реке то, что не утонуло и что смогли найти. Догнали и вытащили «железный» рюкзак с костровым хозяйством, посудой, а в нем - мешочек с «пятидневкой» питания, правда, наполовину опустошенный и крупа в нем вся промокла, но ничего, не до жиру, съедим и такую. Рюкзак оказался на плаву благодаря почти пустой канистре с сахаром и пластмассовым бутылкам из-под киселя, масла, бензина - все вместе они сыграли роль поплавков. Позже поймали даже сумку с перекусом, с тремя горстями промокших орехов, изюма и кураги - сразу всё съели. Пока активно гребли в сухом, согрелись, немного отошли от стресса переворота, а тут ещё находка нужных вещей прибавила настроения. К вечеру ветер совсем стих. У столбика 295 увидали зимовьё. Так как из нашей палатки продолжала стекать вода, и у нас - куча мокрой одежды, решаем ночевать в зимовье и просушится.

Братья по Духу

За время сплава всего 4-5 раз ночевали в зимовье. Спать в палатке гораздо комфортнее в смысле насекомых и чистоты. Сейчас не приходилось выбирать - и с удовольствием воспользовались зимовьём. Разожгли печку, сварили из мокрой крупы кашу, высушили «ходовые» вещи и палатку и разлеглись в тепле на звериных шкурах. Трудный и очень насыщенный выдался день. Встреча с семьей медведей, оверкиль в Большом Пороге, удачная поимка вещей, неплохое зимовьё с печкой, ужин в тепле - что ещё нужно для Счастья!? Несмотря на все события сегодня, проплыли «свои 60 км».

Заснули под шум дождя, к утру перешедшего в ливень. После завтрака немного повалялись, а потом, решив, что на следующих порогах всё равно промокнем, в 11.30 отправились в путь. На реке - туман, но видимость - 100-150 метров, плыть можно. Похоже, тучи с дождем плывут по реке. Иногда они цеплялись за прибрежные скалы, и в возникающих «окнах» видели: облако лежит на реке, а верхушки гор возвышаются над непогодой.

Подобрались к Вельмовским порогам, образованным нагромождением камней и скальных гряд. В этом месте Тунгуска резко, под прямым углом поворачивает направо. Течение местами достигает 17 км/ч, разнобойное, имеются майданы и уловы. Прошли чётко. На первой ступени небольшой вал забросил 5-6 литров воды, а вторую и третью ступени прошли всухую, только столбик на берегу показал, что Вельмовские уже позади. Ниже порогов - столбик "245", зимовье и у берега - 4 катамарана. Пристали пообщаться с братьями по духу. Оказалось, группа москвичей, 15-20 человек из клуба «Азимут» под руководством известного сподвижника туризма Валентина Абрамовича Лурье. Сплавляются от Байкита до Енисея. Попили у «братьев» чай, перекусили, поделились взаимными впечатлениями. Нина, завхоз, дала нам пачку сахара. Очень кстати, ведь свой утопили. Пока чаевничали и отдыхали, подошла моторка с тремя мужиками. Они рассказали: «Немного ниже, возле столбика 235 есть зимовье», и, что особенно нас обрадовало, «больше серьезных препятствий и порогов на Подкаменной не будет». Решили не стеснять своим присутствием «москвичей», в зимовье и без нас будет тесно, поплыли дальше. Через 1,5 часа нашли описанное мужиками зимовье, перенесли вещи, поужинали и легли спать.

Кучумдек - село староверов

К утру дождь не закончился, но несколько стих. Оставив благодарственную запись в «тетради посещений», отплыли. Довольно быстро промокли: «нет курток, которые не промокают» и стали подмерзать, особенно руки на веслах. Пришлось надеть брезентовые рукавицы. Они хотя и мокнут, но держат тепло. Тучи по-прежнему лежат на реке, никак не хотят подниматься. Каждый 5-ти км столбик, как маленькая награда, но через 60 минут. К 16 часам добрались до с. Кузьмовка. Закупили продуктов на оставшуюся часть пути. Жизнь снова становится прекрасной и удивительной, только холодно. Узнали: от Кузьмовки до поселения староверов Кучумдек осталось 8 км. Ещё есть 3-4 часа времени до темноты, успеем довезти записку Николая и Люды, семье Густомесовых.

С неба моросит и ветер стал встречным, плывем под самым бережком, где немного потише. Худо-бедно к 19-20 часам, увидели на высоком берегу избы Кучумдека.

Пристали, спросили, как найти Густомесовых. «Немного пройдете, будет дом с синей крышей». Нашли избу, постучали. Высыпало 5-6 детишек мал мала. За старшую - Лизавета 10 лет: «Тяти нет, он уехал в Красноярск. Мама пошла в село». Минут через двадцать пришла мама Анна - и всё сразу завертелось. Нам отвели в большой мастерской место, там уже сын Густомесовых - Женя 12-ти лет развел печку. Пока переносили вещи и размещались, к нам постоянно заглядывали детские головки, затем подошел, мужик с окладистой бородой, Александр, брат хозяина дома. Похоже, уже весь Кучумдек знал, что у Густомесовых гости с Большой Земли. «Вам из еды надо чего-нибудь? - Да нет, спасибо, в Кузьмовке всё закупили. Вот только если хлеба?» Пока разговаривали и развешивали для просушки ходовые вещи, нам было сделано предложение, от которого невозможно было отказаться - помыться в Бане. «Сейчас банька согреется, уже растопили». Пока отогревались, парились и мылись в бане, на столе чудесным образом появились свежие огурчики, молоко, творожок, зеленый лук, две булки домашнего хлеба.

Тут и каша подоспела. За ужином рассказал и показал на видеокамере встречу с медведицей и медвежатами. Не знаю, что вызвало больший интерес, свидание с медвежьей семьей, или «маленькое кино». Заходила хозяйка поинтересоваться, «не надо ли чего ещё?». Всего в семье девять детей - четыре девочки и пять ребят, и Анна (30-35 лет) на 7 месяце беременности, осенью будет десятый. Спросил разрешение на съемку. Анна сама отказалась, как и Александр, а вот детей снимать разрешили. Вскоре появилась мужская часть семьи Густомесовых находящаяся дома - Женя 12 лет, Коля 8 лет и Максим 6 лет и Паша 4 года, одетые в праздничные одежды. Поснимал ребят, а затем подошли не только девочки, но и дети Александра. Спокойно отвечали на вопросы и потом с интересом смотрели себя - «на маленьком кино». На ночь Женя принес нам «постель» - огромную шкуру сохатого примерно метра два на два. Зашел Александр. Разговор под потрескивание поленьев в печи о таежном житье-бытье, об укладе и обычаях староверов, о сплаве, встречах и происшедших событиях затянулся далеко за полночь.

Елизавета - 10 лет

Максим - 6 лет

Паша - 4 года

Анюта - 8 лет

Утром на небе стали появляться синие окна. Пока завтракали, паковались и грузились, нам уже собрали сметаны, творога, зелени разной - «вам в пути пригодится». Провожать вышла вся мужская часть семьи Густомесовых, брат Александр и его трое сыновей подростков.

Тунгусские Щёки

Небо снова затянуло, пошел дождь - Осень! Прошли столбик "160". Опять началась финишная гонка. Перекусы и отдыхи отменены. В байдарке находились по 3-4 часа, приставая только по надобности. Теперь другой предлог: «надо плыть до победы, чтобы не растягивать удовольствие». Кому надо, зачем надо?? Стараясь сократить расстояние, стали идти не по судовому ходу, а напрямик. «Может, лучше по фарватеру, ведь там течение быстрее? - Нет, гипотенуза короче двух катетов!?». Что является аксиомой в математике, не всегда проходит на реке. На одной из «гипотенуз» просто налетели на мель - и это при нашей-то осадке в 20-25 см! Вылезли и стали тянуть лодку вперед, по прямой. Когда окончательно засели - а уровень воды переливался даже через калоши - остановились. Развернули байдарку на 90 градусов и стали тащить её поперёк реки - на судовой ход. Вскоре она поплыла, смогли сесть и продолжить сплав. Всего плыли примерно 10 часов. Электронные, «непромокаемые», часы не выдержали русского экстрима - и еще после оверкиля на Большом Пороге их пришлось выбросить. Ночевали возле столбика "125", пройдя за день 75 км, в заброшенном зимовье, очень грязном, с полуразвалившейся печкой.

Подкаменная со 110-го км сужается до 90-120 м. Подходим к порогу Щёки. Может, Щеки, и представляют трудности для судоходства из-за большой извилистости и мощного течения, но мы проходили здесь спокойно. С обоих сторон по берегам опять пошли причудливые каменные кружева-Столбы. Наконец-то выглянуло солнышко - и завораживающая красота диких скал, покрытых тайгой, была наградой за предоставленные неудобства. Занялись фото- и видеоохотой, наслаждаясь удивительной прелестью окружающего пейзажа. В самих Щёках увидели столбик «99» - вот он, выход на финишный отрезок путешествия. По Сибирским меркам - «это рядом, за поворотом».

После Щёк, горы отступили река широко и вольготно разливается до 1,0-1,5 км и далеко просматриваются просторы и необъятная ширь Сибири. Вскоре увидели избы пос. Суломай. Заходить не стали. У нас всё есть, а до Енисея остался 1-2 дня пути. Немного ниже догнали надувную байдарку, усиленную деревянными лагами для жесткости, с тремя мужиками из Красноярска. Пообщались. Они идут с реки Вельмо. Наша каркасная «Салют-3» на ходу явно быстрее их надувной «Щуки-3». Мужики пошли к берегу: у них намечался перекус, мы поплыли дальше.

На ночевку остановились возле столбика "35". Когда расставляли палатку и разбивали бивуак, снизу из Енисея из пос. Бор подошла моторка. В ней - бородатый мужик, парень лет 14 и две девчушки 4-5 лет. Тесен мир - это Андрей Густомесов, хозяин, у которого гостили в поселении староверов Кучумдек. Возвращается из Красноярска, он нас узнал - и как это только вести по реке передаются, уму непостижимо! Пристал спросить, не надо ли нам чем подсобить: «Может подбросить вас до Бора?». Поблагодарили: «У нас всё есть - и завтра планируем доплыть до Енисея». Попрощались, моторка ушла вверх, мы поужинали и легли спать.

12 августа - последний день сплава, встали поздно, когда туман уже стал отрываться от реки. Наконец-то никуда не спешим. 35 км пройдем по-любому, а ночевать всё равно в пос. Бор, где будем ждать оказии на Красноярск. День выдался солнечный, небольшие облака только подчеркивали окружающее нас великолепие. Ветра практически нет, лишь ласково обдувает на прощанье. Река разливается широко, на 3-4 км, чувствуется подпор воды Енисея. За каменной косой увидели дома последнего на Подкаменной или первого от Енисея небольшого поселка, лодки у берега. Посёлок носит одноимённое с рекой название - Подкаменная Тунгуска. Решили не приставать, а воспользоваться тем, что ветра нет и Батюшка-Енисей добр, тих, величав и спокоен.

Будем перебираться на противоположный - левый берег, где виднеется пос. Бор и пристань рейсовых судов Енисейского пароходства. Ширина Енисея примерно 2 км, а мы знаем, насколько переменчива бывает здесь погода, и ветер за 10-15 минут может разыграться не на шутку. А шутить с Батюшкой-Енисеем совсем не входило в наши планы. 20-25 минут нервного напряжения и активной гребли. На высоком берегу показались дома пос. Бор, много моторок, и, чуть ниже, пристань-дебаркадер речных судов. Пристали к берегу в 17:34 - всё, сплав по Подкаменной Тунгуски от её верховий до Енисея на 44-ый день закончен.

На Большую Землю

Пройдена последняя из трех великих сестер-Тунгусок, могучих правых притоков Батюшки Енисея - Подкаменная Тунгуска. Прощальные фото, видео, зарисовки - и пошли на пристань, выяснить перспективы добраться до Красноярска. Выяснилось: теплоход «Лермонтов» - это самый бюджетный вариант, вчера ушел вниз в Дудинку и вернется только через шесть дней. «Красноярск» - скоростной теплоход, завтра придет из Красноярска и на следующий день в 7.30 утра пойдет назад. Дежурный по дебаркадеру предложил нам 2-х местную каюту с двухъярусными койками по 300 руб. с человека за ночь. Решили, лучше эти 1.200 руб. потратим на билеты и провоз багажа, а спать будем более привычным для нас образом. Проведя почти полтора месяца в походе, ночевках в палатке и зимовье было как-то стрёмно, платить за сомнительные блага деньги, чтобы поспать. Разбили бивуак на берегу, с привычным комфортом поужинали и умиротворенные легли спать.

На следующий день в кассе взяли билеты на скоростной теплоход «Красноярск» =2.545 руб. до г. Енисейска. "Казачинский" порог обмелел - и теплоход пройти до Красноярска не может. Плюс билеты на автобус Енисейск - Красноярск = 398 руб. Пошли знакомиться с поселком. Возле центра, на доске информации - листки о купле-продаже движимого и недвижимого имущества. Наше внимание привлекли два расположенных рядом объявления. На одном администрация сельсовета просит жителей ограничить выход в тайгу для сбора грибов и ягод: «Будьте осторожны: в лесу ходит медведица с медвежонком,» - а чуть ниже местных модниц приглашают посетить кабинет «по наращиванию ногтей». Цивилизация!!!

Приплыли вчерашние знакомые на надувной байдарке. Они тоже отказались от 2-х местного кубрика, расставили палатку рядом. Объединились за прощальным туристским банкетом с красноярцами у костра на берегу Енисея.

Утром на посадке - человек 20-25. Разместились на корабле, доплатили за перегруз багажа сверх нормы 385 руб. (15 руб. за 1 кг) - и точно по расписанию отправились вверх. Под мерный рокот двигателей почти весь салон, больше похожий на салон самолета, погрузился в сон. Собирая на остановках пассажиров, к г. Енисейску, люди сидели и даже стояли в проходах. Проведя в кресле скоростного лайнера половину суток, с опозданием на 1,5 часа из-за плохой погоды и встречного ветра, в 19.00 прибыли в г. Енисейск. Зря волновались, что взятые билеты, на автобус Енисейск-Красноярск, пропадут. Автобус не только ждал прибытия теплохода, но и подъехал с автовокзала прямо на причал. По-видимому, Енисейцы прекрасно знали капризы Сибирской погоды, и задержка рейса на 1,5 часа не была сюрпризом. Ещё пять часов полудремы в автобусном кресле. В 2 часа ночи прибыли на автовокзал г. Красноярска. Хотя, помнится, когда в 2005 году подобным образом возвращались из Дудинки, автобус сначала остановился на ЖД вокзале. Было очень удобно, большинство пассажиров вышло именно там. Пришлось в 2.30 искать такси и переезжать с оплатой по ночному тарифу на ЖД вокзал.

Приехав, сразу взяли билеты. Мне в Оренбург через 1,5 часа, а Владимиру Федорову - в Санкт-Петербург, ждать поезда 6 часов. Закупил продуктов в дорогу, попрощался с партнером, с которым 47 дней делили радости и печали. Почти сутки, проведенные на теплоходе, потом - в автобусе и с ожиданиями на разных вокзалах сказались: уснул сразу, как только выдали постель. Еще двое суток езды - и Оренбург. Лето-2010 законченно, закрыта ещё одна интересная и увлекательная страничка странствий.

Вы тоже это можете!!!

Заключение

Подводя предварительные итоги путешествия в "Лето-2010", думается, сплав по Подкаменной Тунгуске условно можно разделить на три участка. Их можно выделить и рекомендовать как самостоятельные путешествия.

Первый отрезок: по Катанге от места впадении притока Куусман до места, обозначенного на картах как пос. Угоян (нежилой, выгоревший). ≈ 250-270 км.

Более спортивный и трудный для прохождения на байдарке. В зависимости от уровня воды, не все пороги можно пройти по воде, иногда нужна обноска. Особенно стоит отметить пороги - Делаконский, Чулаканский, Угоянский. Хотя есть описания прохода всех порогов по воде, в бою, на байдарке, сплав на катамаране - более оптимальный вариант.

Второй отрезок: От пос. Угоян (неж.) до районного центра Байкит. ≈ 1.000 км.

К Угояну можно доехать из Усть-Илима по лесовозному тракту, довольно близко: около 5 км. Наиболее оптимальный для байдарок. Особых сложных препятствий нет, хотя шиверы и пороги - не такое уж редкое явление. Через 140-160 км встречаются населенные пункты, где можно пополнить запасы провианта. Наиболее крупные из них - Чемдальск, райцентр Ванавара: есть воздушная связь с Красноярском, краеведческий музей, расположен центр Заповедника «Тунгусский метеорит», Ошарово, Байкит - имеется воздушная связь с Красноярском. Эта часть реки Подкаменная Тунгуска дает представление об Эвенкии, широте и раздолье Сибири, полное впечатление о таежном поясе России. При желании и наличии времени можно посетить место предполагаемого падения Тунгусского метеорита. Для катамаранов не особенно подходит, нередко встречаются довольно протяженные на 3-5, а то и 7 км плёсы.

Третий отрезок: От пос. Байкит, куда можно добраться из Красноярска самолетом, до пос. Бор на Енисее, откуда можно уехать в Красноярск на теплоходе ≈ 545 км.

На этом участке есть населенные пункты Полигус, Кузьмовка, Суломай, где есть магазины и можно пополнить запасы продуктов. На реке встречаются шиверы и пороги, некоторые из них довольно серьезные: Каменная шивера, шивера Горлышко, шивера Бабушка, порог Дедушка, Полигусовская шивера, Мучной порог, Большой (Семиверстный) порог, Вельминский порог, порог Щёки. Их проходимость зависит от уровня воды. Здесь полный набор, и красоты Сибирского края, и сложности сплава, и экзотического ландшафта. Не говоря уж о поселках староверов, имеющихся на реке и её притоках. Особенно примечательны и удивительны Столбы, заслуживающие, по-моему, права быть включенными в перечень «Чудеса России». Недаром эта часть Подкаменной Тунгуски наиболее популярна среди туристов-водников. Проходится и на байдарках (обязательно с фартуками), и на катамаранах.

До новых встреч!!!

Николай Кузнецов

Россия, Оренбург

E-mail: [email protected]

Опять через красноярскую турфирму я соединила два тура в один - Плато Путорана с Тунгусским заповедником. Благодаря государственной программе по развитию внутреннего туризма удалось купить авиабилеты по субсидированным тарифам, что сэкономило мне приличную сумму. По прибытию в аэропорт Норильска - сразу на причал, посадка на катер, 150 километров по реке и пять часов пути.

Мы идём на Плато Путорана, на озеро Лама. Раньше, слыша эти слова, мне представлялось что-то очень далёкое и недосягаемое! И вот я еду туда, устроившись удобно на носу катера, сначала по Норилке - спокойной долинной реке, типичной для лесотундры. Затем по реке Талая - узкой, стремительной с преодолением трёх перекатов. Далее по длинному озеру Мелкое, которое соединяется рекой Лама с озером Лама.

Пройдя по нему 15 километров, мы попали в настоящую Швейцарию. Озеро обступают горы, которые по ходу следования становятся всё выше и достигают высоты 800 метров. Плато Путорана - уникальный природный комплекс, его называют страной тысячи водопадов и десяти тысяч озёр. В переводе с языка юкагиров Путорана - «горы без вершин». Это обширное плато вулканического происхождения: катастрофа после извержения вулкана 252 миллионов лет назад получила название «Великое пермское вымирание», что считается концом палеозойской эры и началом мезозойской, в которой произошёл расцвет динозавров.

В 1988 году здесь создан природный заповедник «Путоранский». Его гигантская территория признана ЮНЕСКО памятником Всемирного наследия.

Нашу группу разместили на турбазе в здании, когда-то построенном заключёнными. В 1939 году на озеро Лама отправили 40 арестованных прибалтийских офицеров из Литвы, Латвии и Эстонии. Привезли, обещав забрать после окончания строительства, и не забрали. Голод, гнус, холод. Их оставили умирать. На месте захоронения много лет спустя установили памятник в виде треугольной пирамиды из бутового камня, увенчанного медным крестом. В 2014 году столичные путешественники с батюшкой Александром привезли ещё один четырёхметровый крест и установили его на скальной полочке горы Елена. Её высота 1 километр и 34 метра. Два часа мужчины несли его на плечах вверх. Была непогода, но когда установили и освятили — выглянуло солнце.

Мы тоже поднялись к кресту. Виды шикарные - синяя гладь Ламы, голубое небо и величественные горы. Поднялись к трём водопадам. Один водопад назван Витаминный - сюда строители приходили за растениями, чтобы бороться с голодом и цингой.

Наутро на катере мы пересекли озеро и пошли по лесотундре. Ноги утопают в мягком мху, идёшь как по ковру! Цель - увидеть ещё один красивейший водопад на речке Кураанах. Чистейшая вода - пьём и не можем напиться! Набираем воды с собой, и потом ещё долго сидим над ревущей бездной, наслаждаясь пейзажами и солнцем. Жара плюс 30! И это за Полярным кругом!

Водопад Куранах и гора Елена

Первая часть тура закончилась. Из Норильска лечу в Красноярск, затем местными авиалиниями - в аэропорт Подкаменная Тунгуска, в посёлок Бор, основанный в 1946 году. Аэропорт двойного назначения был стратегическим транспортным узлом, расположенным в самом центре СССР. Теперь это геологоразведовательный центр. А ещё в этих местах в 1908 году упал Тунгусский метеорит.

Мечте не удалось сбыться - горела тайга и нас туда не пустили. Но всё же путешествие по Подкаменной Тунгуске было очень ярким. Нас в группе осталось двое, получился индивидуальный тур. Переночевали в гостинице, утром нас забрал УАЗик с моторной лодкой в прицепе. По пути мы заглянули в дирекцию Центральносибирского заповедника. Он в 1987 году решением ЮНЕСКО включён в международную сеть биосферных резерватов.

И вот мы на берегу Тунгуски, машина задним ходом погружает в воду прицеп и лодка плавно сходит в воду. Одеваемся потеплее, т.к. моторка открытая и пойдёт на скорости 50 км в час. На шесть часов погружаемся в первозданную нетронутую природу заповедника Великой России!

На Подкаменной Тунгуске

Подкаменная Тунгуска - это горная река с порожистым руслом. Удивляемся мастерству нашего капитана: с каким умением он лавирует по мелководью! Часа через два - остановка в посёлке Суломай. Здесь живут кето - малочисленный коренной народ Сибири. В доме учительницы кетского языка нас угощают национальными блюдами и рассказывают о жизни и своих обычаях. Идём дальше с немногочисленными остановками до ночёвки на кордоне заповедника в устье реки Столбовая.

Наутро - вверх по реке до посёлка Кочумдек, где живут староверы. Женщины занимаются огородом (здесь растут даже арбузы и дыни!), собирают ягоды, грибы. Мужчины на промысле - этому научили их деды. Нас угощает пирогом с рыбой сам хозяин! Умело открывает верхнюю крышку с пирога. На моё удивление - а разрезать - отвечает: так рыба-то целая, поломается. Нам поставили отдельную посуду, из которой сами они никогда не будут есть - только из своей. И сидели они строго на своей половине стола. Это у них закон. Просили нас не обижаться. И ещё часа три говорим о различиях в вере и о воспитании детей, которые беспрекословно, на сказанную тихим голосом просьбу отца, приносят: двухлетний сын - острый нож к столу, 14-летний - из погреба мёд. А мама в ожидании 12-го (!) ребёнка сидит с нами у стола. Дети все одеты в косоворотки, сшитые ею. В магазине покупают только спички, соль, муку. Всё потом «отмаливается» долгой молитвой. Телевизора в доме нет - это всё равно, что «пустить в дом чужую жизнь». В селе проживает 200 человек, но семей всего 16! Женятся на своих, но «восемь колен соблюдается, кровь не смешивается». Сельсовет далеко, поездка обходится в 8 тысяч рублей, дорого! Поэтому порой регистрируют брак, когда в семье уже по пять детей. «Чтобы сына родить, надо сначала на себя в зеркало посмотреть, что есть ты сам, потому что сын - это потом твоё отражение».

Столбы на Подкаменной Тунгуске

И вот обратный путь. Дым от пожаров совсем разогнало. Красота природы ярче. Фотографируемся на Тунгусских столбах. Если о Красноярских или Ленских столбах большинство знает, то о Столбах на Подкаменной Тунгуске - немногие. Мне посчастливилось много повидать на просторах нашей Родины, и Столбы на Подкаменной Тунгуске, на мой взгляд, заслуживают права быть включёнными в перечень «Чудеса России». Вернулись в посёлок Бор. Самолёт не каждый день. Но впечатления продолжаются: 12 часов идём вверх по Енисею на быстроходном катере до Енисейска, потом 5 часов на машине до Красноярска и 4 часа до Москвы на самолёте. Велика Россия!

Ольга БАТИЩЕВА

В среднем течении в Енисей впадает третий по величине приток – Подкаменная Тунгуска. Порожистая река отличается своеобразной дикой красотой.

По правому берегу Подкаменной Тунгуски тянутся высокие лесистые утесы Енисейского кряжа. Самые красивые и величественные из них - Суломайские Столбы, подступили к самой реке. Своё название они получили от близлежащего поселка Суломай, где компактно проживают представители одного из самых малочисленных народов на Земле-Кето.

Природный парк «Суломайские столбы» располагается в Эвенкийском муниципальном районе (север Красноярского края). Представляет собой горный каньон с огромными склонами, высота которых достигает 120 – 150 метров. Вертикальные столбы различной формы, диаметром от 6 до 10 метров, высота которых колеблется от 30 до 80 метров. Занимает площадь в одну тысячу гектар. Уникальная экосистема и форма столбов, которые состоят из базальтовых пород. Своими очертаниями напоминают фигуры людей и имеют собственные имена «Бабушка», «Мать», «Внучка» и т.д.

Путешествуя по Подкаменной Тунгуске и Енисею, можно познакомиться не только с природой, но и с этническим миром, бытом и традициями местных жителей.

ПРОГРАММА АКТИВНОГО ТУРА по ПОдкаменной Тунгуске и Енисею:
День первый
Свое путешествие мы начнем в Красноярске - крупном культурно- историческом центре Сибири. Уделим время экскурсии по Красноярску. Полюбуемся главными символами города - часовня Параскевны Пятницы на Караульной горе с прекрасным видом на город. Помимо памятников архитектуры XVIII-XIX веков, поднимемся на канатно-кресельной дороге, откуда открывается еще более великолепный вид на город, окрестности и, главное, на заповедник «Столбы». Совершим пешую прогулку. Далее нам предстоит экскурсия в Краеведческий музей, по праву считающийся одним из лучших музеев истории и этнографии Сибири.
Вы знали, что видите Красноярс каждый день?!

День второй
После раннего завтрака, попрощаемся с гостеприимным Красноярском и проследуем в международный аэропорт «Емельяново», из которого вылетим в эвенкийский поселок Байкит. Всего через один час и сорок минут полета мы окажемся на берегу таежной красавицы-Подкаменной Тунгуске. Отсюда нам предстоит совершить 545 километровое путешествие по дивной реке до самого устья на моторафте. (маршрут II-й категории сложности)
Подготовка. Отправление, и вот мы уже неспешно разрезаем водные просторы Подкаменной, любуемся панорамой нетронутой дикой природы, каменными россыпями, причудливыми скальными выступами. Ночевка в палатке.

День третий
Продолжаем свой путь по извилистой и каменистой реке. Скальные массивы тянутся то вдоль левого, то вдоль правого берега. Сплошные горы чередуются с «перьями». Остановка. Подъем на один из них. Панорама на пойму Тунгуски открывается поистине заповедная. Ночевка в палатке.

День четвертый
Преодолеваем двухступенчатый порог без особых валов, но с мощнейшим потоком почти по всей реке. Горы вокруг становятся заросшие лесом. После одного из поворотов, следуя вдоль достаточно мощной шиверы, прибываем в первый по нашему маршруту поселок Полигус, расположенный на склоне горы. Знакомство с коренными жителями поселка. Ночевка.

День пятый
Преодолеваем полуторакилометровый «Мучной порог». Река здесь делает широкий поворот, ограниченный с правой стороны высоким скальным «цирком». По всей ширине в большом количестве – невысокие, но острые разнонаправленные валы, с весьма мощным напором. После Мучного порога горы снова расступаются. Ночевка в палатке.

День шестой
Следуем по «широкому» рукаву вдоль большого острова. Вдали виднеются высокие туманные горы- настоящий сибирский пейзаж. Тунгуска продолжает петлять между гор, появляются водовороты. Ночевка в палатке.

День седьмой
Преодолеваем семикилометровый Большой порог. Он состоит из двух ступеней. Валы до полутора метров высотой, острые и беспорядочные. Река постепенно успокаивается, становится широкой. Добираемся до лесной сенокосной поляны, которая простирается вдоль правого берега. Располагаемся в зимовье. Делаем дневку. Топим баню! Отдыхаем.

День восьмой

Прибываем к устью левого притока реки Вельмо. Поднимаемся по ней восемь километров и посещаем поселок Бурный. Место проживания сибирских старообрядцев («кержаков») Знакомимся с историей, бытом и образом жизни старообрядцев. Ночевка.

День девятый
После впадения реки Вельмо, Тунгуска становится как горное озеро. Спокойная километровая в ширину зеркальная гладь. Ночевка в палатке.

День десятый
Прибываем в старообрядческую деревню Кузьмовка. Знакомство с жителями, историей заселения этническими русскими сибирских земель. Узнаем почему единоверцы поддерживают «старый уклад», основанный на почитании старших, трудолюбии и уважении к природе. Почему не приемлют современных церковных и светских законов? Как вера помогает выживать в суровых климатических условиях. Через восемь километров старообрядческое поселение «другой ветви» Кочумдек. Знакомство с жителями, историей и бытом. Полное погружение в обстановку XVII века. Только некоторые детали нашего века возвращают в действительность. Ночевка.

День одиннадцатый
Прибываем к границам Енисейского Столбового государственного заповедника. Выход на правый берег запрещен. Следуем до устья реки Столбовая. Пешая экскурсия по берегу реки до водопада. Ночевка.

День двенадцатый
Приближаемся к кульминационному пункту нашего путешествия - Суломайским столбам. Тунгуска сжимается, а по берегам множество каменных столбов террасами ведущими к ним от самой воды. Шесть горных кряжей последовательно подходящих к Тунгуске с разных берегов. Подъем на столбы. Только отсюда можно ощутить по-настоящему величие окружающих тебя гор, между которыми быстро и мощно течет сибирская река. Дневка. Ночевка.

День тринадцатый
Проходим широченный галячный пляж, обрамленный по-прежнему высокими, красивыми каменными «перьями». Еще несколько крутых поворотов между скал и Тунгуска вновь разливается в полуторакилометровую ширину и продолжает свой путь к Енисею среди невысоких гор. Прибываем в поселок Суломай. Знакомство с представителями коренного малочисленного народа Кето, историей и ремеслами. Отведаем блюда эвенкийской национальной кухни. Сиг, Чир, Муксун в слабосоленом, сушеном и вяленом виде. Чукен приготовленный на костре. Чай из целебных настоев трав. Ночевка

День четырнадцатый
Завершение активной части путешествия. Как не будет грустно, а данный вечер прощальный. Прощание с Подкаменной красавицей. За две недели уединенного пребывания на природе, уже соединились с ритмами, восходов и закатов. Уже очарованы красотами. Еще так свежи воспоминания от рассказов жителей встреченных на реке и ее берегах. Не успел еще полностью улетучиться адреналин, который выделялся на порогах, а уже гостеприимно раскрывает свои объятия седовласый Енисей. Ночевка.

День пятнадцатый
Путешествие продолжается. Вхождение в Енисей. Пересечение трехкилометрового русла реки до поселка Бор. Поздним вечером погрузка на теплоход следующий до заполярного портового города Дудинка.

Далее путешествуем по нижнему Енисею, в каюте первого класса трехпалубного теплохода «Александр Матросов». Как же приятно после «проживания на природе» почувствовать первые блага цивилизации. Принять теплый душ, посетить ресторан или бар на второй или третьей палубе, наслаждаться проплывающими мимо пейзажами приенисейской тайги, медленно переходящую в лесотундру.

День шестнадцатый
Теплоход плавно бороздит просторы Енисея. Немногочисленные деревни остаются за бортом. Остановка в районе села Бахта, сыскавшего мировую популярность после выхода документального фильма «Счастливые люди». Сильные духом живут в Бахте промысловики и мастера старинных сибирских промыслов. Если посчастливиться, можно будет познакомиться с некоторыми из них.

Вечером прибытие в поселок Туруханск, что на стрелке впадения Нижней Тунгуски. Посещение Свято-Троицкого мужского монастыря с его почти четырехсотлетней историей. В этот день состоится знакомство с еще одной религией, укоренившейся в Сибири – Православием. Теперь мировоззренческое представление о сибирском человеке наиболее полное. Так и уживаются в далекой таежной глуши, язычники (самоеды), старообрядцы (кержаки) и православные (крещеные).

День семнадцатый
Глубокой ночью (в самый разгар полярного дня) пересекаем Северный Полярный круг. Солнце высоко над горизонтом своими отблесками отражается на волнах. Река и одноименный поселок Курейка. Где отбывал ссылку «отец всех народов» И.В. Сталин
Днем прибываем в портовый город Игарка. Посещение уникального, единственного в мире музея «Вечной мерзлоты». Спускаемся на глубину 12 метров и рассматриваем в глыбе льда, реликтовые деревья, вмороженные в почву, возраст которых немного немало 65 миллионов лет.

Поздним вечером прибываем в Дудинку. Морские ворота полуострова Таймыр. Огромные ледоколы и шустрые буксиры, а еще – яркие, разноцветные дома на вечной мерзлоте и самобытная национальная культура коренных малочисленных народов Крайнего Севера. Прощание с Енисеем. Ночевка в гостинице.

День восемнадцатый
Посещение Краеведческого музея, центра Народного творчества. Переезд в город Норильск, жемчужину Заполярья. Самый северный город на Земле. Самые северные в мире заводы и шахты. Кто не видел этот город-хочет в нем побывать, кто побывал не останется равнодушным никогда.
Переезд в аэропорт Алыкель. Прямые вылеты в города Москву и Санкт-Петербург.
Вот и заканчивается наше путешествие по Сибири. Позади уже пройденные тысячи километров по Подкаменной Тунгуске и величественному Енисею.

Впечатления от увиденных пейзажей, услышанных рассказов, будут еще долгие годы согревать Вас теплом сибирского гостеприимства. Всего наилучшего, дорогие путешественники. Добро пожаловать в Сибирь!!!

Прилетаем к началу программы 8 июня в Красноярск, улетаем домой 29 июня из Норильска,
Ловим билеты!

Бюджет активного тура по Сибири: 53700 рублей.
В стоимость входит:
Проживание в гостинице г. Красноярска – 2500 рублей
Перелет г. Красноярск – п. Байкит (7800 рублей)
Сплав на моторафте по Подкаменной Тунгуске, трех-разовое питание, проживание в подготовленных походных условиях – 29 300 рублей
Проезд на теплоходе в каюте I класса п. Бор – г. Дудинка (9900 рублей)
(Питание на борту теплохода по своему личному усмотрению оплачивается отдельно)
Проживание в гостинице г. Дудинка – 2500 рублей
Трансфер в г. Норильск – 1700 рублей

Дополнительные расходы во время нашего активного пешего тура:
Питание на теплоходе и в горах
Перелет от дома до Красноярска
Перелет от Норильска до дома
Личные расходы

Туры с Сергеем Кузнецовым:
-
-