Енисей впадение подкаменной тунгуски. Комбинированный тур "подкаменная тунгуска - енисей"

Известно, что энергоактивные зоны древние люди активно использовали в частности для создания культовых объектов. А по масштабам и степени сохранности каменных форм можно делать выводы об очень древнем их происхождении.

После Байкита через1-2 км начинаются скальные выходы прямо к воде. Здесь один из самых живописных участков на Подкаменной Тунгуске - Столбы. Если о Красноярских или Ленских столбах большинство знает или, по крайней мере, читало о них, то вот о Столбах на Подкаменной Тунгуске, к сожалению, а, может, и к счастью, мало кто знает, кроме местных, хотя это поистине уникальное творение Природы. На 250-300 км растянулась изумительная по красоте мастерская. Ажурные каменные композиции справа и слева при известной доли фантазии и воображения, изменении освещенности и угла зрения принимают различные очертания. То сидящего орлана, то бабушки с внучкой, шатра, вставшего на дыбы медведя - а рядом с ним готов отразить нападение охотник с пальмой (эвенкийский охотничий нож на палке). Великолепные кружева завораживают и вызывают неподдельное восхищение. Можно смело говорить, что здесь - одно из привлекательнейших мест на Подкаменной Тунгуске. Прав был старпом самоходки: "Не пожалеете!". Мне посчастливилось много повидать на просторах нашей Родины, и Столбы на Подкаменной Тунгуске, на мой взгляд, заслуживают права быть включенными в перечень "Чудес России".

Столбы Подкаменной Тунгуски. (При известной доли фантазии многое здесь можно увидеть)

"Смотрящий в небо"

"Разговор женщин"

Ветер раздвинул грозовые тучи, выглянуло солнце - и удалось запечатлеть это дивное произведение Природы на фоне голубого небосвода с кучевыми облаками, которые только оттеняли дикую красоту и первобытную мощь Столбов. Однако, всю эту красоту охраняют возникающие на реке препятствия. Здесь встречаются крупные шиверы и пороги, большинство из которых имеют собственные названия: Каменная шивера, шивера Горлышко, порог Дедушка, Вельминский порог, Щёки.

На видео засняли удивительное, на наш взгляд, явление. Впереди, в 1,0-1,5 км надвигалась грозовая туча с идущим из неё ливнем. Уже остаётся 80-50-20 метров. Плывем под солнышком, снимаем грозу, а до идущего стеной дождя - менее десяти метров. Давно заготовлен целлофановый мешок для герметизации видеокамеры. Осталось 5 метров - яростный шум крупных капель слышен уже не только ухом, но и встроенным в видеокамеру микрофоном, и вот вплываем в ливневую пелену, едва успев спрятать аппаратуру. Таковы контрасты Сибири.

Плывем под солнцем, до дождя пять метров. Контрасты Сибири

Бабушка, Дедушка, Семиверстный, Оверкиль, по-простому - переворот!

Заночевали возле весёлой и шумной, харюзовой речки Гаингда. На следующий день плыли при ясной солнечной погоде и наслаждались окружающими нас таежными красотами и удивительными Столбами. Здесь состоялась давно ожидаемая встреча. Заметили на берегу бредущего по своим делам медведя. Стали снимать на камеру. Он тоже увидел нас. Местные охотники говорят, что хозяин тайги довольно плохо видит, наверное, поэтому, чтобы лучше разглядеть нас, встал на задние лапы. Постоял так несколько секунд, но, по-видимому, мы его не очень заинтересовали - и он спокойно продолжил свой путь. А как иначе: он - «Хозяин», а мы только гости в его владениях.

После полудня вошли в порог «Бабушка». Расположен на 443,5-442 км. Для судоходства, особенно судам, идущим вверх, против течения, он довольно сложен. Узкий, 60-70 метров, извилистый: на 500 метров - 3 изгиба, фарватер и очень сильное течение. Вода была большая, и мы на своей «несерьезной лодке» пролетели его почти без особенностей. Только мощные, как взрывы, выходы донной воды, ударяющиеся об невидимые на дне препятствия, всё время держали в напряжении. Набрали всего-то 1-1,5 ведра воды.

Примерно через 2-2,5 км другой порог - «Дедушка». «Дедушка» оказался менее ласковым. Валы высотой 1,0-1,5 метра, и плохо то, что байдарка не взбирается на волны, а протыкает их - нас стало заливать. Один из валов не только накрыл с головой но, перекатившись через лодку, оставил в ней 50-60 литров воды. Мы сплавлялись без байдарочных фартуков, и это плохо для нас кончится, но об этом немного позже. Сейчас же дополнительный баласт, снизив центр тяжести, только придавал устойчивость байдарке. Пройдя порог, пристали к берегу. Разгрузили лодку, вытащили на берег, перевернули и слили всю набранную при прохождении «Бабушки» и, конечно же, «Дедушки», воду. Дальше горы снова расступаются - и вскоре увидели на правом берегу довольно большой, по эвенкийским понятиям, поселок Полигус: примерно 200-220 жителей. На всю Эвенкию по переписи 2010 года приходится 23 муниципальных образования, а общая численность всего населения не дотягивает до 20-ти тысяч - 16,4.

Прошли порог Дедушка

Поселок Полигус

Питания и в хозяйстве у нас всего достаточно, плывем дальше. Ночи стали довольно прохладными, в спальник ложились в шерстяных носках. Часа в 2-3 ночи кто-то большой шумно бродил неподалёку от бивуака. Пришлось выходить, стучать чашками и мисками, свистеть. Остаток ночи прошел спокойно.

Утром - сильный туман, и только ближе к 9 часам стал просматриваться противоположный берег. В русле Подкаменной стали появляться острова, иногда довольно большие, по 2-3 км. Ждем порога «Мучной», о котором нас предупреждали в Байките - «там придётся поМУЧИТЬСЯ». Порог прошли хорошо и даже почти сухие, хотя 2-3 раза прорезая валы, которые были по грудь сидящему на первом номере в байдарке, зачерпнули 10-15 литров.

На второй ходке - вновь приятная, экзотическая встреча. На берегу прогуливалась медведица с двумя малышами, сеголетками. До дружной компании было метров 50-60, течение тихо несло байдарку. Сидим, неподвижно держа весла наготове. В случае, если мы не понравимся мамаше и она начнет с нами разборки, успеть дать деру. Семья брела по берегу, а малышня еще затеяла догонялки между собой. Минут 5-7 наслаждались семейной идиллией, снимая её на видеокамеру. Но вот ветер донес до «хозяйки» наш запах. Она замерла неподвижно и довольно настороженно, вглядывалась в плывущее по реке сооружение, дав знак малышам, которые притихли, сразу прекратив свои игры, а потом продолжила свой моцион с медвежатами. Однако, минуты через 2-3 все же решила увести своё семейство с берега, под таежный покров, от греха подальше. Неспеша семейка скрылась в прибрежной тайге.

Медвежья семья

Доплыли до столбика 325! Очень важный столбик. По рассказам, описаниям и лоциям знали, что самый мощный на Подкаменной Тунгуске порог - Семиверстный, или, как его здесь чаще называют, «Большой Порог» расположен на 324-317 км. Река в районе порога протекает в глубоком каньоне. Русло представляет собой беспорядочное нагромождение каменных гряд и огрудков, каменистых побочней и кос, имеет ряд скальных выступов и является наиболее затруднительным для судоходства. В пороге различают три участка с характерными уклонами и наибольшими скоростями течения: Верхний, Средний и Нижний слив. Пристали к берегу в улове перед порогом. Надо перекусить, отдохнуть физически и морально и, главное, подготовится к прохождению Семиверстного. Заранее упаковали всю фото- и видеоаппаратуру в гермомешки с деньгами, документами, описаниями, дневником, спальной одеждой. Ну, с Богом, - пошли!

Первую ступень прошли неплохо, лишь немного буруны заплеснули воды, но не больше ведра, однако на среднем сливе Большая Вода и довольно крупные, беспорядочные валы дали знать о себе. Воды набрали прилично, и на нижнем сливе уже так низко сидели, что борта были почти на уровне реки. На выходе из порога нас совсем залило и мягко положило на бок.

Оверкиль - по-простому, переворот. Метров 400-500 плыли, держась за байдарку и стараясь прижать её к берегу, другой рукой держали гермомешки, что бы их не унесла река. Удалось захватить чалку. Пришлось рискнуть, покинуть байдарку и с чалкой доплыть до берега. Затем, твердо упершись в камни ногами, маятником, на чалке прижать лодку к берегу. Зачалив её, поставили на киль и вытащили все, что не уплыло на берег. Потом стали отчерпывать воду галошами, сохранившимися на ногах, а когда байдарка стала легче, слили часть воды и совсем осушили, перевернув верх дном на берегу. Пока плыли в одежде и потом занимались спасением байдарки, гермомешков, и снаряжения - довольно сильно подмерзли. Распаковали гермомешки, достали фото- и видеоаппаратуру и переоделись в сухое спальное. Немного согрелись. Загрузились в лодку, поплыли на поиски унесенных рекой вещей. До Енисея оставалось 315 км. «НЗ» питания, составлял полбуханки хлеба и две банки консервов. Выживем.

После Оверкиля - по-простому, переворота - в Большом пороге

Стали собирать по реке то, что не утонуло и что смогли найти. Догнали и вытащили «железный» рюкзак с костровым хозяйством, посудой, а в нем - мешочек с «пятидневкой» питания, правда, наполовину опустошенный и крупа в нем вся промокла, но ничего, не до жиру, съедим и такую. Рюкзак оказался на плаву благодаря почти пустой канистре с сахаром и пластмассовым бутылкам из-под киселя, масла, бензина - все вместе они сыграли роль поплавков. Позже поймали даже сумку с перекусом, с тремя горстями промокших орехов, изюма и кураги - сразу всё съели. Пока активно гребли в сухом, согрелись, немного отошли от стресса переворота, а тут ещё находка нужных вещей прибавила настроения. К вечеру ветер совсем стих. У столбика 295 увидали зимовьё. Так как из нашей палатки продолжала стекать вода, и у нас - куча мокрой одежды, решаем ночевать в зимовье и просушится.

Братья по Духу

За время сплава всего 4-5 раз ночевали в зимовье. Спать в палатке гораздо комфортнее в смысле насекомых и чистоты. Сейчас не приходилось выбирать - и с удовольствием воспользовались зимовьём. Разожгли печку, сварили из мокрой крупы кашу, высушили «ходовые» вещи и палатку и разлеглись в тепле на звериных шкурах. Трудный и очень насыщенный выдался день. Встреча с семьей медведей, оверкиль в Большом Пороге, удачная поимка вещей, неплохое зимовьё с печкой, ужин в тепле - что ещё нужно для Счастья!? Несмотря на все события сегодня, проплыли «свои 60 км».

Заснули под шум дождя, к утру перешедшего в ливень. После завтрака немного повалялись, а потом, решив, что на следующих порогах всё равно промокнем, в 11.30 отправились в путь. На реке - туман, но видимость - 100-150 метров, плыть можно. Похоже, тучи с дождем плывут по реке. Иногда они цеплялись за прибрежные скалы, и в возникающих «окнах» видели: облако лежит на реке, а верхушки гор возвышаются над непогодой.

Подобрались к Вельмовским порогам, образованным нагромождением камней и скальных гряд. В этом месте Тунгуска резко, под прямым углом поворачивает направо. Течение местами достигает 17 км/ч, разнобойное, имеются майданы и уловы. Прошли чётко. На первой ступени небольшой вал забросил 5-6 литров воды, а вторую и третью ступени прошли всухую, только столбик на берегу показал, что Вельмовские уже позади. Ниже порогов - столбик "245", зимовье и у берега - 4 катамарана. Пристали пообщаться с братьями по духу. Оказалось, группа москвичей, 15-20 человек из клуба «Азимут» под руководством известного сподвижника туризма Валентина Абрамовича Лурье. Сплавляются от Байкита до Енисея. Попили у «братьев» чай, перекусили, поделились взаимными впечатлениями. Нина, завхоз, дала нам пачку сахара. Очень кстати, ведь свой утопили. Пока чаевничали и отдыхали, подошла моторка с тремя мужиками. Они рассказали: «Немного ниже, возле столбика 235 есть зимовье», и, что особенно нас обрадовало, «больше серьезных препятствий и порогов на Подкаменной не будет». Решили не стеснять своим присутствием «москвичей», в зимовье и без нас будет тесно, поплыли дальше. Через 1,5 часа нашли описанное мужиками зимовье, перенесли вещи, поужинали и легли спать.

Кучумдек - село староверов

К утру дождь не закончился, но несколько стих. Оставив благодарственную запись в «тетради посещений», отплыли. Довольно быстро промокли: «нет курток, которые не промокают» и стали подмерзать, особенно руки на веслах. Пришлось надеть брезентовые рукавицы. Они хотя и мокнут, но держат тепло. Тучи по-прежнему лежат на реке, никак не хотят подниматься. Каждый 5-ти км столбик, как маленькая награда, но через 60 минут. К 16 часам добрались до с. Кузьмовка. Закупили продуктов на оставшуюся часть пути. Жизнь снова становится прекрасной и удивительной, только холодно. Узнали: от Кузьмовки до поселения староверов Кучумдек осталось 8 км. Ещё есть 3-4 часа времени до темноты, успеем довезти записку Николая и Люды, семье Густомесовых.

С неба моросит и ветер стал встречным, плывем под самым бережком, где немного потише. Худо-бедно к 19-20 часам, увидели на высоком берегу избы Кучумдека.

Пристали, спросили, как найти Густомесовых. «Немного пройдете, будет дом с синей крышей». Нашли избу, постучали. Высыпало 5-6 детишек мал мала. За старшую - Лизавета 10 лет: «Тяти нет, он уехал в Красноярск. Мама пошла в село». Минут через двадцать пришла мама Анна - и всё сразу завертелось. Нам отвели в большой мастерской место, там уже сын Густомесовых - Женя 12-ти лет развел печку. Пока переносили вещи и размещались, к нам постоянно заглядывали детские головки, затем подошел, мужик с окладистой бородой, Александр, брат хозяина дома. Похоже, уже весь Кучумдек знал, что у Густомесовых гости с Большой Земли. «Вам из еды надо чего-нибудь? - Да нет, спасибо, в Кузьмовке всё закупили. Вот только если хлеба?» Пока разговаривали и развешивали для просушки ходовые вещи, нам было сделано предложение, от которого невозможно было отказаться - помыться в Бане. «Сейчас банька согреется, уже растопили». Пока отогревались, парились и мылись в бане, на столе чудесным образом появились свежие огурчики, молоко, творожок, зеленый лук, две булки домашнего хлеба.

Тут и каша подоспела. За ужином рассказал и показал на видеокамере встречу с медведицей и медвежатами. Не знаю, что вызвало больший интерес, свидание с медвежьей семьей, или «маленькое кино». Заходила хозяйка поинтересоваться, «не надо ли чего ещё?». Всего в семье девять детей - четыре девочки и пять ребят, и Анна (30-35 лет) на 7 месяце беременности, осенью будет десятый. Спросил разрешение на съемку. Анна сама отказалась, как и Александр, а вот детей снимать разрешили. Вскоре появилась мужская часть семьи Густомесовых находящаяся дома - Женя 12 лет, Коля 8 лет и Максим 6 лет и Паша 4 года, одетые в праздничные одежды. Поснимал ребят, а затем подошли не только девочки, но и дети Александра. Спокойно отвечали на вопросы и потом с интересом смотрели себя - «на маленьком кино». На ночь Женя принес нам «постель» - огромную шкуру сохатого примерно метра два на два. Зашел Александр. Разговор под потрескивание поленьев в печи о таежном житье-бытье, об укладе и обычаях староверов, о сплаве, встречах и происшедших событиях затянулся далеко за полночь.

Елизавета - 10 лет

Максим - 6 лет

Паша - 4 года

Анюта - 8 лет

Утром на небе стали появляться синие окна. Пока завтракали, паковались и грузились, нам уже собрали сметаны, творога, зелени разной - «вам в пути пригодится». Провожать вышла вся мужская часть семьи Густомесовых, брат Александр и его трое сыновей подростков.

Тунгусские Щёки

Небо снова затянуло, пошел дождь - Осень! Прошли столбик "160". Опять началась финишная гонка. Перекусы и отдыхи отменены. В байдарке находились по 3-4 часа, приставая только по надобности. Теперь другой предлог: «надо плыть до победы, чтобы не растягивать удовольствие». Кому надо, зачем надо?? Стараясь сократить расстояние, стали идти не по судовому ходу, а напрямик. «Может, лучше по фарватеру, ведь там течение быстрее? - Нет, гипотенуза короче двух катетов!?». Что является аксиомой в математике, не всегда проходит на реке. На одной из «гипотенуз» просто налетели на мель - и это при нашей-то осадке в 20-25 см! Вылезли и стали тянуть лодку вперед, по прямой. Когда окончательно засели - а уровень воды переливался даже через калоши - остановились. Развернули байдарку на 90 градусов и стали тащить её поперёк реки - на судовой ход. Вскоре она поплыла, смогли сесть и продолжить сплав. Всего плыли примерно 10 часов. Электронные, «непромокаемые», часы не выдержали русского экстрима - и еще после оверкиля на Большом Пороге их пришлось выбросить. Ночевали возле столбика "125", пройдя за день 75 км, в заброшенном зимовье, очень грязном, с полуразвалившейся печкой.

Подкаменная со 110-го км сужается до 90-120 м. Подходим к порогу Щёки. Может, Щеки, и представляют трудности для судоходства из-за большой извилистости и мощного течения, но мы проходили здесь спокойно. С обоих сторон по берегам опять пошли причудливые каменные кружева-Столбы. Наконец-то выглянуло солнышко - и завораживающая красота диких скал, покрытых тайгой, была наградой за предоставленные неудобства. Занялись фото- и видеоохотой, наслаждаясь удивительной прелестью окружающего пейзажа. В самих Щёках увидели столбик «99» - вот он, выход на финишный отрезок путешествия. По Сибирским меркам - «это рядом, за поворотом».

После Щёк, горы отступили река широко и вольготно разливается до 1,0-1,5 км и далеко просматриваются просторы и необъятная ширь Сибири. Вскоре увидели избы пос. Суломай. Заходить не стали. У нас всё есть, а до Енисея остался 1-2 дня пути. Немного ниже догнали надувную байдарку, усиленную деревянными лагами для жесткости, с тремя мужиками из Красноярска. Пообщались. Они идут с реки Вельмо. Наша каркасная «Салют-3» на ходу явно быстрее их надувной «Щуки-3». Мужики пошли к берегу: у них намечался перекус, мы поплыли дальше.

На ночевку остановились возле столбика "35". Когда расставляли палатку и разбивали бивуак, снизу из Енисея из пос. Бор подошла моторка. В ней - бородатый мужик, парень лет 14 и две девчушки 4-5 лет. Тесен мир - это Андрей Густомесов, хозяин, у которого гостили в поселении староверов Кучумдек. Возвращается из Красноярска, он нас узнал - и как это только вести по реке передаются, уму непостижимо! Пристал спросить, не надо ли нам чем подсобить: «Может подбросить вас до Бора?». Поблагодарили: «У нас всё есть - и завтра планируем доплыть до Енисея». Попрощались, моторка ушла вверх, мы поужинали и легли спать.

12 августа - последний день сплава, встали поздно, когда туман уже стал отрываться от реки. Наконец-то никуда не спешим. 35 км пройдем по-любому, а ночевать всё равно в пос. Бор, где будем ждать оказии на Красноярск. День выдался солнечный, небольшие облака только подчеркивали окружающее нас великолепие. Ветра практически нет, лишь ласково обдувает на прощанье. Река разливается широко, на 3-4 км, чувствуется подпор воды Енисея. За каменной косой увидели дома последнего на Подкаменной или первого от Енисея небольшого поселка, лодки у берега. Посёлок носит одноимённое с рекой название - Подкаменная Тунгуска. Решили не приставать, а воспользоваться тем, что ветра нет и Батюшка-Енисей добр, тих, величав и спокоен.

Будем перебираться на противоположный - левый берег, где виднеется пос. Бор и пристань рейсовых судов Енисейского пароходства. Ширина Енисея примерно 2 км, а мы знаем, насколько переменчива бывает здесь погода, и ветер за 10-15 минут может разыграться не на шутку. А шутить с Батюшкой-Енисеем совсем не входило в наши планы. 20-25 минут нервного напряжения и активной гребли. На высоком берегу показались дома пос. Бор, много моторок, и, чуть ниже, пристань-дебаркадер речных судов. Пристали к берегу в 17:34 - всё, сплав по Подкаменной Тунгуски от её верховий до Енисея на 44-ый день закончен.

На Большую Землю

Пройдена последняя из трех великих сестер-Тунгусок, могучих правых притоков Батюшки Енисея - Подкаменная Тунгуска. Прощальные фото, видео, зарисовки - и пошли на пристань, выяснить перспективы добраться до Красноярска. Выяснилось: теплоход «Лермонтов» - это самый бюджетный вариант, вчера ушел вниз в Дудинку и вернется только через шесть дней. «Красноярск» - скоростной теплоход, завтра придет из Красноярска и на следующий день в 7.30 утра пойдет назад. Дежурный по дебаркадеру предложил нам 2-х местную каюту с двухъярусными койками по 300 руб. с человека за ночь. Решили, лучше эти 1.200 руб. потратим на билеты и провоз багажа, а спать будем более привычным для нас образом. Проведя почти полтора месяца в походе, ночевках в палатке и зимовье было как-то стрёмно, платить за сомнительные блага деньги, чтобы поспать. Разбили бивуак на берегу, с привычным комфортом поужинали и умиротворенные легли спать.

На следующий день в кассе взяли билеты на скоростной теплоход «Красноярск» =2.545 руб. до г. Енисейска. "Казачинский" порог обмелел - и теплоход пройти до Красноярска не может. Плюс билеты на автобус Енисейск - Красноярск = 398 руб. Пошли знакомиться с поселком. Возле центра, на доске информации - листки о купле-продаже движимого и недвижимого имущества. Наше внимание привлекли два расположенных рядом объявления. На одном администрация сельсовета просит жителей ограничить выход в тайгу для сбора грибов и ягод: «Будьте осторожны: в лесу ходит медведица с медвежонком,» - а чуть ниже местных модниц приглашают посетить кабинет «по наращиванию ногтей». Цивилизация!!!

Приплыли вчерашние знакомые на надувной байдарке. Они тоже отказались от 2-х местного кубрика, расставили палатку рядом. Объединились за прощальным туристским банкетом с красноярцами у костра на берегу Енисея.

Утром на посадке - человек 20-25. Разместились на корабле, доплатили за перегруз багажа сверх нормы 385 руб. (15 руб. за 1 кг) - и точно по расписанию отправились вверх. Под мерный рокот двигателей почти весь салон, больше похожий на салон самолета, погрузился в сон. Собирая на остановках пассажиров, к г. Енисейску, люди сидели и даже стояли в проходах. Проведя в кресле скоростного лайнера половину суток, с опозданием на 1,5 часа из-за плохой погоды и встречного ветра, в 19.00 прибыли в г. Енисейск. Зря волновались, что взятые билеты, на автобус Енисейск-Красноярск, пропадут. Автобус не только ждал прибытия теплохода, но и подъехал с автовокзала прямо на причал. По-видимому, Енисейцы прекрасно знали капризы Сибирской погоды, и задержка рейса на 1,5 часа не была сюрпризом. Ещё пять часов полудремы в автобусном кресле. В 2 часа ночи прибыли на автовокзал г. Красноярска. Хотя, помнится, когда в 2005 году подобным образом возвращались из Дудинки, автобус сначала остановился на ЖД вокзале. Было очень удобно, большинство пассажиров вышло именно там. Пришлось в 2.30 искать такси и переезжать с оплатой по ночному тарифу на ЖД вокзал.

Приехав, сразу взяли билеты. Мне в Оренбург через 1,5 часа, а Владимиру Федорову - в Санкт-Петербург, ждать поезда 6 часов. Закупил продуктов в дорогу, попрощался с партнером, с которым 47 дней делили радости и печали. Почти сутки, проведенные на теплоходе, потом - в автобусе и с ожиданиями на разных вокзалах сказались: уснул сразу, как только выдали постель. Еще двое суток езды - и Оренбург. Лето-2010 законченно, закрыта ещё одна интересная и увлекательная страничка странствий.

Вы тоже это можете!!!

Заключение

Подводя предварительные итоги путешествия в "Лето-2010", думается, сплав по Подкаменной Тунгуске условно можно разделить на три участка. Их можно выделить и рекомендовать как самостоятельные путешествия.

Первый отрезок: по Катанге от места впадении притока Куусман до места, обозначенного на картах как пос. Угоян (нежилой, выгоревший). ≈ 250-270 км.

Более спортивный и трудный для прохождения на байдарке. В зависимости от уровня воды, не все пороги можно пройти по воде, иногда нужна обноска. Особенно стоит отметить пороги - Делаконский, Чулаканский, Угоянский. Хотя есть описания прохода всех порогов по воде, в бою, на байдарке, сплав на катамаране - более оптимальный вариант.

Второй отрезок: От пос. Угоян (неж.) до районного центра Байкит. ≈ 1.000 км.

К Угояну можно доехать из Усть-Илима по лесовозному тракту, довольно близко: около 5 км. Наиболее оптимальный для байдарок. Особых сложных препятствий нет, хотя шиверы и пороги - не такое уж редкое явление. Через 140-160 км встречаются населенные пункты, где можно пополнить запасы провианта. Наиболее крупные из них - Чемдальск, райцентр Ванавара: есть воздушная связь с Красноярском, краеведческий музей, расположен центр Заповедника «Тунгусский метеорит», Ошарово, Байкит - имеется воздушная связь с Красноярском. Эта часть реки Подкаменная Тунгуска дает представление об Эвенкии, широте и раздолье Сибири, полное впечатление о таежном поясе России. При желании и наличии времени можно посетить место предполагаемого падения Тунгусского метеорита. Для катамаранов не особенно подходит, нередко встречаются довольно протяженные на 3-5, а то и 7 км плёсы.

Третий отрезок: От пос. Байкит, куда можно добраться из Красноярска самолетом, до пос. Бор на Енисее, откуда можно уехать в Красноярск на теплоходе ≈ 545 км.

На этом участке есть населенные пункты Полигус, Кузьмовка, Суломай, где есть магазины и можно пополнить запасы продуктов. На реке встречаются шиверы и пороги, некоторые из них довольно серьезные: Каменная шивера, шивера Горлышко, шивера Бабушка, порог Дедушка, Полигусовская шивера, Мучной порог, Большой (Семиверстный) порог, Вельминский порог, порог Щёки. Их проходимость зависит от уровня воды. Здесь полный набор, и красоты Сибирского края, и сложности сплава, и экзотического ландшафта. Не говоря уж о поселках староверов, имеющихся на реке и её притоках. Особенно примечательны и удивительны Столбы, заслуживающие, по-моему, права быть включенными в перечень «Чудеса России». Недаром эта часть Подкаменной Тунгуски наиболее популярна среди туристов-водников. Проходится и на байдарках (обязательно с фартуками), и на катамаранах.

До новых встреч!!!

Николай Кузнецов

Россия, Оренбург

E-mail: [email protected]

Окончание. Начало в предыдущих трёх постах.

Итак, пройдена ещё одна треть от общего расстояния, осталась только одна из трёх. И как оказалось, да и как ожидалось, это самая фотогеничная часть реки. Теперь мы знаем свои возможности, знаем, что оставшееся расстояние не так велико и не потребует слишком много времени. Поэтому можно немного поменять тактику и позволить себе подольше задерживаться в отдельных, наиболее интересных местах. А славится эта часть реки именно своими столбами, то есть останцами. И если у вас есть задача просто наснимать красивых пейзажей непременно на Подкаменной Тунгуске, при этом не напрягать себя протяжённым маршрутом, то для этого надлежит прилететь на местном самолёте из Красноярска в Байкит и начать именно отсюда свой сплав.

Первые, достойные серьёзного внимания комплексы останцов, или так называемые столбы, начинаются уже в 20 километрах ниже посёлка и тянутся километров пять. В отличие от тех, что встречались ещё в самом верху, на Катанге, эти останцы сложены базальтами и имеют поэтому несколько другой облик. Те были всё же монолитные и с плавными формами. Эти же будто сложены из кирпичиков, даже слегка напоминают конструкции в детской игре «лего». Стоят себе по берегам стражами, будто реку охраняют. Или вдруг возникнут крепостные стены, а то ещё что-нибудь чудное угадывается. Особенно богаты останцами небольшие каньонообразные ущельица, образованные короткими боковыми ручьями, в них и устраивали днёвки в поисках благоприятных ракурсов. Вот только погода не очень позволяла раскрыть все возможности. На одной такой стоянке, где провели пару дней, посчастливилось относительно близко познакомиться с местными обитателями. Как только высадились на берег, сразу стало ясно, что здесь живёт медвежье семейство. Всё истоптано вокруг, навалены кучки, красноречиво рассказывающие о рационе хозяев этого ущелья. Судя по всему, прописана тут мамаша с двумя медвежатами. На второй день погода решила дать неограниченные возможности для работы, и мы разбрелись от лагеря, каждый в поисках своего, наилучшего ракурса. Вернее Кирилл остался где-то ближе к входу в ущелье, а мне всё казалось, есть что-то лучшее где-то подальше и поэтому постепенно, с работой стал смещаться вверх по ущелью. И чем выше уходил, тем больше признаков присутствия местных обитателей находил. Так и почти до самого конца ущелья добрался, оно не более двух километров будет. Вот тут-то они и дали о себе знать. Похоже, видели нарушителя давно, но не раскрывались. А тут, можно сказать, припёр к стенке. Медвежье семейство, конечно, могло подняться на горку и спокойно уйти. Но такой расклад, наверное, показался им не справедливым. В какой-то момент, метрах в ста от меня, за ручьём послышался грохот осыпаемых камней, потом грозно зарычала медведица, стали недовольно порявкивать и медвежата. Увидеть недовольных так и не удалось, не давали скрывшие их густые лесные заросли. Идти дальше не решился, постояв немного для порядка, ретировался. Так суверенитет жителей был соблюден, но и нам спокойно дали работать в нижней части ущелья.

Подкаменная Тунгуска ниже Байкита.

Собственно говоря, интересным здесь оказывалось устье практически любого притока и маленького и большого. Продолжительная рабочая стоянка получилась на устье Большой Нирунгды, красивом правом притоке. К месту пришли промокшие и промёрзшие. Не даёт погода расслабиться, вот опять сегодня забавлялась холодным дождичком со встречным ветром в придачу. А предвестником этого безобразия оказалась необычная шелковистая облачность, которую даже не поленились запечатлеть. Обнаруженный объект, то есть устье Большой Нирунгды, не оставлял сомнений в необходимости уделить ему внимание. По самой Тунгуске протяжённой и высокой стеной у самого берега, вплоть до устья притока, выстроены останцы, да и по Нирунгде они есть. И возглавляет весь этот ряд изваяний, одна причудливая каменная конструкция, напоминающая то ли голову петуха, то ли мужика в шляпе. Поражает, как эта сложенная из отдельных блоков и кажущаяся совершенно неустойчивой фигура ещё держится. Сомнительно, что в таком виде она долго простоит. Вот только подходящее место для стоянки сразу не нашлось. Как позже выяснилось, чуть ниже устья есть избушка, но об этом тогда не знали, да и хотели остаться выше, потому что именно здесь все красоты. В поисках приемлемого местечка слегка углубились в лес и наткнулись на тропинку, которая вывела к хорошо спрятанной, но добротной избе. Если что и скрашивает суровый быт таких путешествий, то именно такие сюрпризы, преподнесённые в самое нужное время. Катамаран, вместе со всеми пожитками, затащили вверх по Нирунгде, поближе к избе. Теперь можно затопить печку, спокойно просушиться, приготовить ужин, поужинать за столом и улечься спать на просторных нарах. В каждом путешествии есть какой-то момент, какая-то точка маршрута, воспоминания о котором потом долго греют душу. На Подкаменной Тунгуске это место оказалось здесь, в замечательной избе на устье прекрасной Большой Нирунгды. И это не смотря на то, что пришли сюда тринадцатого в пятницу.

Правый берег Подкаменной Тунгуски на устье Большой Нирунгды. Здесь, кроме ландшафтных прелестей, можно наблюдать интересный геологический разрез. Сами останцы сложены базальтами. А в основании заметна полоса пород белого цвета. Это известняки. Как известно, это продукт морских отложений. Далее местность поднялась и стала сушей, где в дальнейшем происходили вулканические извержения. В результате чего образовались базальтовые покровы.

Большая Нирунгда перед впадением в Подкаменную Тунгуску.

Каменный истукан на устье Большой Нирунгды.

Шёлковое небо - предвестник непогоды.

Дальше несколько дней шли вниз по реке без днёвок, но и не спешили, уделяли внимание интересным объектам. Сразу за Нирунгдой два несложных порога со смешными названиями - Бабушка и Дедушка. Здесь на берегах, кое-где разбросаны куски гагата. Дальше посёлок с необычным названием - Полигус. Там пытались выйти на связь с Москвой, но оказалось, такой возможности нет, то ли временно, то ли всегда так. Сразу за довольно шустрым порогом Мучной, наблюдали выброшенный на берег большой речной транспорт, буксировщик барж. Вокруг него суетился народ, говорят, ещё весной тут уселись, и до сих пор не удаётся стащить в воду, а сделать это нужно до ледостава. Он потому так и называется этот порог, потому что в своё время многие баржи с мукой потеряли здесь свой груз, пустили на корм рыбе. Ниже очень большого острова Коченятский ночевали в небольшой компании на устье левого притока Дягдагли. Эту парочку из Свердловска, сплавлявшуюся от Байкита на резиновой лодке, встретили уже давно. Периодически догоняли, потом вновь отставали, занятые работой. А остров Коченятский, от слова коченеть, так назван вроде бы потому, что кто-то здесь здорово помёрз, не имея, почему-то, возможности перебраться на берег.

Посёлок Полигус. Небоскрёб - здание администрации. Приветливая женщина - зам главы администрации.

Катастрофа перед порогом Мучной.

Остров Коченятский.

Утро где-то за Коченятским.

Там же.

Река.

Потом наступило время Большого порога. Серьёзность этого препятствия трудно было оценить по скудным описаниям из старых туристических отчётов. Но местные жители немного попугивали. Действительно, порог оказался самым значительным на всей реке, пришлось слегка напрячься. Но на самом деле, для сплава на катамаране это препятствие не опасно. Вот только оказалось, что порог двухступенчатый, о чём не знали. Вторая, не менее мощная ступень, приняла нас, когда уже расслабились и победно смотрели вперёд, но тут же пришлось всё дублировать. Однако, препятствие осталось позади, не нанеся никакого урона, не считая немного воды, захлестнувшей мою правую ногу. Скорое окончание маршрута стало более осознаваемым с этого момента. Впереди маячила только серия Вельминских порогов, а дальше ровная вода до самого Енисея.

Однажды заночевали, не доходя трёх километров устья большого левого притока, под названием Вельмо. Заприметили на правом берегу удобную избушку. Рядом впадает Нижний Байкитик, небольшая речушка. Заняли жилище по-хозяйски, а немного погодя и настоящие хозяева нагрянули, мужик с большой бородой и парнишка, его сын. Приплыли на моторной лодке, наверное, ночевать здесь собирались, да не стали гостей выгонять. Мало того, какие продукты были, нам оставили, ещё и выловленным тут же хариусом поделились. Здесь, на устье Нижнего Байкитика их сетка стоит. А вообще это жители Бурного. Выше по Вельмо, в семи километрах от устья, стоит деревня с таким названием. Там же в Вельмо одноимённая речка впадает. И живут там настоящие староверы, не плохо, говорят, живут. Теперь даже не плохо быть староверами, молодёжь в армию не забирают.

Вельмо внесла свежую струю в воды Подкаменной Тунгуски. На протяжении нескольких километров они вроде как рядом текут, не перемешиваясь - прозрачная и зеленоватая вельминская вода и бурая вода Подкаменной Тунгуски. Серия же Вельминских порогов ничем не удивила, прошли спокойно.

Староверы с Бурного.

Проверка сетей.

Стога на устье Вельмо

За порогами приглянулось устье правого притока, под труднопроизносимым названием - Майгунгна. Шустрая и порожистая речка красиво и шумно впадает в Подкаменную Тунгуску. Как раз застали паводок, обильные дожди постарались. Можно сказать, на наших глазах Майгунгна вздулась жёлтой водой и бешеным потоком старалась побыстрее сбросить лишний груз в большую реку. На самой же Тунгуске этот паводок что-то не очень сказался, уровень воды почти не поднялся. Неподалёку от устья, конечно, обнаружили избушку для нашего удобного проживания. Маленькая совсем, в дверной проём приходится буквально вползать. Надо отметить, что в этой части реки, где живут староверы, почему-то все избушки такие маленькие. Неужели, действительно им присущ аскетизм. В избушке кое-как разместились вдвоём, но тут ещё и потесниться пришлось, гости приехали на катере, везут какие-то грузы вниз по реке. Оставили двух мужиков на рыбалку, а сами дальше отправились, заберут на обратном пути. Ну что же, в тесноте, да не в обиде. Поделились друг с другом, чем могли. На Майгунгне провели три дня, всё никак не давала погода раскрыть творческий потенциал этого места. А ветер гулял такой, что стоящий штатив запросто валил на землю. Но выпасли всё же несколько интересных моментов, дождались и скудных проблесков солнца.

Майгунгна - правый приток Подкаменной Тунгуски.

Паводок на Майгунгне.

Майгунгна.

На устье Майгунгны.

А дальше в рабочем порядке стали потихоньку перемещаться к выходу из реки. Чуть выше посёлка Суломай, выше острова Чёрный, горы напоследок, будто прощаясь, сжимают Подкаменную Тунгуску в своих объятиях, чтобы потом уже насовсем отпустить до самого Енисея. Это место здесь называют Щёками. Берега на прощание радуют глаз своими каменными изваяниями, река красиво извивается в узком и глубоком проходе. В Щёках тоже ночевали в небольшой избушке. Она стоит на крутом берегу, высоко от воды, метрах в двадцати-тридцати по вертикали, но, судя по всему, весной вода поднимается прямо под эту избушку. Так тесна эта каменная горловина, служащая своеобразными воротами на пути к Енисею.

Подкаменная Тунгуска в "Щёках".

В "Щёках" каменные скульптуры также баловали своими сюжетами. Этот вот явно индеец в профиль.

Групповой автопортрет. Кирилл на переднем плане. Где-то уже перед выходом на Енисей. Кто-то, глядя на этот снимок сказал: - ну вы тут как братья. Ну да, два месяца вместе, в таёжных условиях. Заросли слегка.

На Енисей вышли 28-го августа, благополучно пересекли эту огромную реку от правого до левого берега и остановились на пристани в посёлке Бор. Здесь пришлось пару дней ждать проходящий пароход до Красноярска и здесь закончилось наше долгое путешествие по Подкаменной Тунгуске, реке достойной того, чтобы о ней мечтать, достойной воплощения мечты.

Ну и на закуску - ягоды, грибочки.

Костяника.

Смородина - кислица.

Карпухин Сергей.

Опять через красноярскую турфирму я соединила два тура в один - Плато Путорана с Тунгусским заповедником. Благодаря государственной программе по развитию внутреннего туризма удалось купить авиабилеты по субсидированным тарифам, что сэкономило мне приличную сумму. По прибытию в аэропорт Норильска - сразу на причал, посадка на катер, 150 километров по реке и пять часов пути.

Мы идём на Плато Путорана, на озеро Лама. Раньше, слыша эти слова, мне представлялось что-то очень далёкое и недосягаемое! И вот я еду туда, устроившись удобно на носу катера, сначала по Норилке - спокойной долинной реке, типичной для лесотундры. Затем по реке Талая - узкой, стремительной с преодолением трёх перекатов. Далее по длинному озеру Мелкое, которое соединяется рекой Лама с озером Лама.

Пройдя по нему 15 километров, мы попали в настоящую Швейцарию. Озеро обступают горы, которые по ходу следования становятся всё выше и достигают высоты 800 метров. Плато Путорана - уникальный природный комплекс, его называют страной тысячи водопадов и десяти тысяч озёр. В переводе с языка юкагиров Путорана - «горы без вершин». Это обширное плато вулканического происхождения: катастрофа после извержения вулкана 252 миллионов лет назад получила название «Великое пермское вымирание», что считается концом палеозойской эры и началом мезозойской, в которой произошёл расцвет динозавров.

В 1988 году здесь создан природный заповедник «Путоранский». Его гигантская территория признана ЮНЕСКО памятником Всемирного наследия.

Нашу группу разместили на турбазе в здании, когда-то построенном заключёнными. В 1939 году на озеро Лама отправили 40 арестованных прибалтийских офицеров из Литвы, Латвии и Эстонии. Привезли, обещав забрать после окончания строительства, и не забрали. Голод, гнус, холод. Их оставили умирать. На месте захоронения много лет спустя установили памятник в виде треугольной пирамиды из бутового камня, увенчанного медным крестом. В 2014 году столичные путешественники с батюшкой Александром привезли ещё один четырёхметровый крест и установили его на скальной полочке горы Елена. Её высота 1 километр и 34 метра. Два часа мужчины несли его на плечах вверх. Была непогода, но когда установили и освятили — выглянуло солнце.

Мы тоже поднялись к кресту. Виды шикарные - синяя гладь Ламы, голубое небо и величественные горы. Поднялись к трём водопадам. Один водопад назван Витаминный - сюда строители приходили за растениями, чтобы бороться с голодом и цингой.

Наутро на катере мы пересекли озеро и пошли по лесотундре. Ноги утопают в мягком мху, идёшь как по ковру! Цель - увидеть ещё один красивейший водопад на речке Кураанах. Чистейшая вода - пьём и не можем напиться! Набираем воды с собой, и потом ещё долго сидим над ревущей бездной, наслаждаясь пейзажами и солнцем. Жара плюс 30! И это за Полярным кругом!

Водопад Куранах и гора Елена

Первая часть тура закончилась. Из Норильска лечу в Красноярск, затем местными авиалиниями - в аэропорт Подкаменная Тунгуска, в посёлок Бор, основанный в 1946 году. Аэропорт двойного назначения был стратегическим транспортным узлом, расположенным в самом центре СССР. Теперь это геологоразведовательный центр. А ещё в этих местах в 1908 году упал Тунгусский метеорит.

Мечте не удалось сбыться - горела тайга и нас туда не пустили. Но всё же путешествие по Подкаменной Тунгуске было очень ярким. Нас в группе осталось двое, получился индивидуальный тур. Переночевали в гостинице, утром нас забрал УАЗик с моторной лодкой в прицепе. По пути мы заглянули в дирекцию Центральносибирского заповедника. Он в 1987 году решением ЮНЕСКО включён в международную сеть биосферных резерватов.

И вот мы на берегу Тунгуски, машина задним ходом погружает в воду прицеп и лодка плавно сходит в воду. Одеваемся потеплее, т.к. моторка открытая и пойдёт на скорости 50 км в час. На шесть часов погружаемся в первозданную нетронутую природу заповедника Великой России!

На Подкаменной Тунгуске

Подкаменная Тунгуска - это горная река с порожистым руслом. Удивляемся мастерству нашего капитана: с каким умением он лавирует по мелководью! Часа через два - остановка в посёлке Суломай. Здесь живут кето - малочисленный коренной народ Сибири. В доме учительницы кетского языка нас угощают национальными блюдами и рассказывают о жизни и своих обычаях. Идём дальше с немногочисленными остановками до ночёвки на кордоне заповедника в устье реки Столбовая.

Наутро - вверх по реке до посёлка Кочумдек, где живут староверы. Женщины занимаются огородом (здесь растут даже арбузы и дыни!), собирают ягоды, грибы. Мужчины на промысле - этому научили их деды. Нас угощает пирогом с рыбой сам хозяин! Умело открывает верхнюю крышку с пирога. На моё удивление - а разрезать - отвечает: так рыба-то целая, поломается. Нам поставили отдельную посуду, из которой сами они никогда не будут есть - только из своей. И сидели они строго на своей половине стола. Это у них закон. Просили нас не обижаться. И ещё часа три говорим о различиях в вере и о воспитании детей, которые беспрекословно, на сказанную тихим голосом просьбу отца, приносят: двухлетний сын - острый нож к столу, 14-летний - из погреба мёд. А мама в ожидании 12-го (!) ребёнка сидит с нами у стола. Дети все одеты в косоворотки, сшитые ею. В магазине покупают только спички, соль, муку. Всё потом «отмаливается» долгой молитвой. Телевизора в доме нет - это всё равно, что «пустить в дом чужую жизнь». В селе проживает 200 человек, но семей всего 16! Женятся на своих, но «восемь колен соблюдается, кровь не смешивается». Сельсовет далеко, поездка обходится в 8 тысяч рублей, дорого! Поэтому порой регистрируют брак, когда в семье уже по пять детей. «Чтобы сына родить, надо сначала на себя в зеркало посмотреть, что есть ты сам, потому что сын - это потом твоё отражение».

Столбы на Подкаменной Тунгуске

И вот обратный путь. Дым от пожаров совсем разогнало. Красота природы ярче. Фотографируемся на Тунгусских столбах. Если о Красноярских или Ленских столбах большинство знает, то о Столбах на Подкаменной Тунгуске - немногие. Мне посчастливилось много повидать на просторах нашей Родины, и Столбы на Подкаменной Тунгуске, на мой взгляд, заслуживают права быть включёнными в перечень «Чудеса России». Вернулись в посёлок Бор. Самолёт не каждый день. Но впечатления продолжаются: 12 часов идём вверх по Енисею на быстроходном катере до Енисейска, потом 5 часов на машине до Красноярска и 4 часа до Москвы на самолёте. Велика Россия!

Ольга БАТИЩЕВА

Люди теперь встречаются всё чаще, по берегам иногда красуются полевые станы косцов. Сейчас самое сенокосное время. Уже на подходах к Ванаваре нам даже частным извозом пришлось позаниматься. Стоит на левом берегу мужик и громко кричит, пытается привлечь внимание тех, кто на другом берегу находятся и, вероятно, в палатке дрыхнут. Увидел нас, за помощью обратился, вы, мол, побеспокойте там этих бездельников, пусть меня к себе перевезут. Да уж чего там, мы и сами можем перевезти. Так и заработали на обед, накормили нас вкусным борщом.

В этот день в посёлок не пошли, поздно уже. Все необходимые заведения наверняка закрыты. Встали на ночёвку чуть не доходя, километрах в трёх. Но посёлок отсюда виден, стоит на возвышении правого берега. Зашли туда утром, катамаран оставили на лодочной стоянке. Хозяева лодок несут караул по очереди, сидят в балке, поставленном для этого здесь же, на берегу. Вот сегодняшнего дежурного и попросили приглядеть за нашим хозяйством. Делать в посёлке нам особо нечего, только родным позвонить, да харчей прикупить. Почти на входе в посёлок своим названием рассмешило кафе «Метеорит», жаль закрытое. Да уж, славой своей затмило это, до сих пор не понятое явление, саму реку. Вот именно недалеко от Ванавары и произошёл этот страшный взрыв над тайгой в 1908 году. Будь это где-нибудь в Америке, жили бы ванаварцы припеваючи и кафе бы не закрывались, а только открывались. Раскрутили бы машину туристической индустрии. Может быть и к лучшему, что не Америка здесь, а Россия, потому и сохранились ещё не тронутые не то что уголки, а просто огромные территории. Но приходится, зато местным жителям выживать за счёт тайги. Собственно, как на протяжении многих сотен лет и ранее. И судя по всему, живут не так уж и плохо. Посёлок чистенький, магазинов достаточно, всё наиболее необходимое имеется. Связь с миром тоже налажена, дозвонились без проблем. Основная сложность здесь доставка необходимого горючего. А без этого никак, электричество даёт дизельная электростанция. Доставка не проста, весной снизу по реке, но это далеко и пороги мешают. Зимой же, когда замёрзнут болота, открываются зимники. Ванаваре тоже немало лет, с незапамятных времён ставили на этом месте эвенки свои стойбища. А потом вроде поселилась одна русская семья, Ваня и Варя. Вот оттуда и пошло название Ванавара. Но это только версия. Сейчас здесь смешанное население, да русских пожалуй и больше будет. А всего что-то около трёх тысяч проживает. Летает АН-24 в Красноярск, раза три в неделю. А ведь мне уже приходилось тут бывать. В 1999 году наш самолёт сделал в Ванаварском аэропорту промежуточную посадку на пути в Туру.

Все городские дела не заняли много времени, пора возвращаться на берег и отправляться дальше. Дежурный по лодочной стоянке хотя и не забыл о гостеприимстве, угостил чаем, но и бдительность проявил. Попросил немного подождать, а сам на мотоцикле поехал в посёлок, якобы что-то ему там нужно. Вернулся быстро, а минут через пять, будто невзначай, охотничий инспектор заявился. А нет ли у нас незарегистрированного оружия? Да у нас его никакого нет, вместо ружей только штативы, что и продемонстрировали.

Прямо напротив Ванавары, на противоположном берегу, виднеется километровая отметка. И возвещает она, что осталось до устья 1145 километров. Путь не близкий уже прошли, по расстоянию примерно треть. Теперь нас ждёт вторая треть, это как раз от Ванавары до Байкита. Удобно расположены два самых больших посёлка на реке, разбивают её примерно на три равные части.

Надо сказать, что вторая треть оказалась самой однообразной и неинтересной. Поэтому и заняла меньше всего времени. Понадобилось только две недели на этот шестисоткилометровый участок. Да и река не плохо движется, помогает. Течение есть практически везде, да и пороги иногда не очень сложные встречаются. Ландшафты ничем особенным не впечатляют, остаётся только ловить какие-то редкие состояния. Так что эта часть даже и не запомнилась как-то, будто всё в один день уложилось. Да и сознание уже перестроилось и восприятие времени изменилось. То, что казалось необычным и непривычным стало естественным и обыденным. Понятно, почему местные жители удивляются, что люди издалека приезжают к ним. Но всё же кое-какие впечатления запомнились. Первая жилая деревня после Ванавары называется Оскоба. В неё не заходили, но останавливались для съёмки и на чай на более высоком противоположном берегу. И поразились тем, что в течение часа, пока там находились, не заметили на улицах ни одного местного жителя. Полная тишина. Говорят, что там живут староверы.

Между Оскобой и Мирюгой большой участок реки, называемый урочище Кривляки. И действительно, река здесь кривляется, здорово петляет между горушками. На удивление именно здесь не было замечено ни одного зимовья по берегам, казалось бы, в самом глухом, охотничьем месте. И не встречена ни одна моторная лодка, теперь уже не редкость в других местах. А вообще, всё чаще удаётся ночевать в избах. Очень редко попадаются зимовья, закрытые на замок, в основном же, пожалуйста, заходи и живи. Порой очень даже не плохие дома, хоть на постоянное место жительства переселяйся. Мне это привычно по опыту других путешествий, но вот Кирилл не перестаёт удивляться такому коммунизму. Но на самом деле замки навешивать нет особого смысла. Хороший человек ничего не возьмёт и оставит всё в полном порядке, а плохому замок не препятствие.

Сразу за следующей деревней Мирюгой, ночевали на устье правого притока под названием Подпорожная, проходили чуть выше порог, потому так и называется. Утро порадовало танцующим туманом над поверхностью воды. Вероятно, на слиянии двух рек образовались воздушные потоки разной температуры, что вызвало локальный очаг конденсации в виде облачка тумана, постоянно меняющего свою конфигурацию.

Чуть ниже впадения Северной Токуры встретили так называемый экологический лагерь. На выделенные администрацией Эвенкийского округа деньги, сюда вывезли детей из Туры, якобы для приобщения к традициям предков. Поставлен импровизированный чум, что-то из бересты мастерят. На момент нашего прибытия, в основном детей уже увезли обратно в Байкит, а оттуда в Туру. Остались лишь несколько взрослых, девочка лет пяти и совсем ещё малыш, пухлощёкий и потешный, но смотрит на гостей серьёзно. При нём бабушка, рассказывает, что в этих местах когда-то родилась и это территория её рода. В своё время тут проходила тропа на Ангару.

На устье Камо зашли в гости на действующую метеостанцию. Нас, конечно, угостили всем, что было на столе. А была полная сковородка жареного мяса. И пока угощались, наслушались от уже пожилого начальника метеостанции привычных речей по поводу того, как сейчас плохо жить и как раньше было хорошо. Но как он только узнал, что мы из Москвы, виноватыми во всём оказались москвичи. Этому уже давно не удивляюсь, в краях далёких принято хаять и обвинять в своих бедах не только правительство, обитающее в Москве, но и самих обитателей этого города.

К Байкиту подошли седьмого августа. Вернее, так же как и на Ванаваре, остановились ночевать чуть выше посёлка. А точнее прямо на устье большого правого притока, под названием Чуня. Этот вечер подарил незабываемый закат, достойное украшение нашей тунгусской фотографической коллекции. В посёлок попали на следующий день, причём ещё на подступах к нему имели неожиданное знакомство. Причалили к берегу, чтобы со стороны снять Байкит, а тут рядом грузовик остановился. Здесь есть небольшой отрезок дороги по берегу к Чуне на сенокосы. Из машины вышел высокий мужчина, выяснил кто мы, зачем и откуда, а затем спросил, не знаем ли мы Владимира Коваля. В то время лично знаком не был, но какой же пейзажный фотограф не знает братьев Ковалей. Вот именно на Чуне провёл уже множество фотографических сезонов старший Коваль, то есть Владимир. И останавливается он в Байките, как оказалось, как раз у этого человека. Ну а что же Байкит. Посёлок совсем не малый, около пяти тысяч жителей, почти настоящий город. И позвонить, куда надо смогли и купить необходимых продуктов. Катамаран в это время опять же остался на берегу, под присмотром сторожей на лодочной стоянке.