Гора софия восхождение. София

Архыз

В лесистых горах Западного Кавказа раскинулся веер неповторимо красивых ущелий, уходящих к снежной гряде Главного Кавказского хребта. С заоблачных вершин и ледников стекают хрустальные ручейки и речки. Одни из них не спешат: синими глазами озёр они долго рассматривают изломанный мир диких скал. Другие, нетерпеливые, сразу повисают в ущелье звенящими водопадами. Собравшись внизу, уже не останавливаясь, бегут они сквозь альпийские луга, через леса и долины, вобрав в себя чистоту горного воздуха, холод льдов, белое кипение цветущих рододендронов, запах созревшей земляники и задумчивость семисотлетних великанов пихт. Притоки сливаются в две уже большие реки - Псыш и Кизгыч , которые затем, у небольшого горного посёлка с романтическим названием "Архыз", образуют Большой Зеленчук , бурно несущий к Кубани свои необыкновенные зелёно-голубые воды. Его протяжённость около 170 км

Предлагем Вам #мойтоп 10 мест в Архызе, которые нужно обязательно посетить во время своего путешествия по этому удивительному месту.

1. Софийские озера
Группа из трёх крупных и ряда мелких озёр в цирке вершины Кёль-Баши. Удивительно красивое место даже для Архыза. Самое высокое из них - Кара Кель (Черное озеро), южнее его Большое Софийское озеро, окружённое скальными стенами Кёль-Баши. Из Черного озера водопадом сбегает в Большое река Кашха-Эрикчат. Чуть ниже и восточнее Большого лежит Нижнее озеро, в которое впадает. и из которго истекает далее река. Самое глубокое из них - Большое Софийское озеро. Глубина озера около семнадцати метров.

Эти озера поправу считаются Жемчужиной Архыза.

Софийские озера | Ph А.Любимов

2. Софийская долина
Гора София (3637) - это вторая по высоте вершина Архыза. Место поражает своей красотой и многообразием природных достопримечательностей. Издалека эта долина напоминает византийский храм. Путешествуя по долине, можно увидеть множество водопадов, ручьев и горных речушек. Именно с водопадов начинается река София в долине которой раскинулись субальпийские луга, разделяющиеся лесами. Здесь можно набрать большое количество вкуснейшей ягоды - брусники и черники.

Долина окружена со всех сторон живописными горными вершинами, некоторые скалистые массивы покрыты снегом и ледниками. Если взобраться на самый верх, можно увидеть чистейшие горные озера, вода в которых очень холодная, но в летний период можно рискнуть искупаться. На вершине свежий воздух, много солнца, а ощущение безграничной свободы не покидает.

Ежегодно эта долина привлекает отважных и привыкших к экстремальному туризму людей. Путешествуя по долине, можно увидеть много палаточных лагерей, где люди живут под открытым небом, наслаждаясь природой, прогулками к водопадам, рыбалкой и альпинизмом.

Софийская долина - это удивительное место, очень сложно описать словами все то, что можно здесь увидеть. Нужно собирать вещи и приезжать, чтобы собственными глазами все увидеть и исследовать.

Софийская долина | Ph А.Любимов

3. Озеро Семицветное
Свое название озеро получило по милости путешественников из Москвы, набредших на него в 50-е гг. XX столетия. Они прибыли на место ранним утром и узрели местную достопримечательность в ярких лучах восходящего солнца. В это время суток вода в водоеме переливалась всеми оттенками радуги. Картина, представшая взорам изумленной публики, восхищала и поражала. В честь той самой радуги Семицветное называется до сих пор....

Озеро Семицветное | Ph А.Любимов

4. Озеро Кяфар
Самое большое и красивое озеро хребта Абишира-Ахуба (горный район Архыз) . Оно расположено на северном склоне хребта. Урез воды находится на отметке 2348м. Площадь водной поверхности - 0.19 кв. км. Форма озера овальная. Длина озера - 800 м, ширина - 300 м. Ориентация длинной стороны с юга на север.

Кяфар, тюрк. – «неверующий»; Происхождение название связано с тем, что в долине одноименной реки Кяфар проживали рускоязычные поселенцы, не верующие в аллаха.

Озеро Кяфар | Ph А.Любимов

5. Озеро Провальное
Провальное озеро находится на Западном Кавказе и расположено на северном склоне хребта Абишира-Ахуба (район Архыза) в километре на юго-восток от озера Кяфар. Площадь 0,016 кв. км., длина 220 м, ширина до 80 м. Высота уреза воды 2597 м. Имеет сложную форму с изрезанной береговой линией и вытянуто с юго-запада на северо-восток. Озеро проточное, в него впадает ручей, вытекающий из озера под перевалом Мылгвал. Этот ручей впадает в самой восточной точке Провального озера, из озера вытекает небольшая речка, которая уже через 30 метров низвергается в пещеру и скрывается под землей. Эта речка вновь появляется на поверхности земли только в километре на северо-запад от провала, или в 170 метрах южнее озера Кяфар и затем впадает в Кяфар. Перепад высоты подземной части русла около 250 метров.

Озеро Провальное | Ph А.Любимов

6. Аманауз
Аманауз – карач.. «злая пасть», «дурное устье»
Одноименный ледник, озеро, и перевал.

Здесь Вас ожидают воистину божественные виды.

Аманауз | Ph А.Любимов

7. Озеро "Кувшинки"
Одно из самых красивых озер Архыза. С него открывается потрясающая панорама на Главный Кавказский хребет, г. Пшиш (3790) , ледник Аманауз.

Обязательно сходите сюда, и Вы об этом будете помнить всю жизнь.

Вид на г. Пшиш (3790 м.) . и Аманауз. с озера Кувшинки | Ph А.Любимов

Озеро Кувшинки | Ph А.Любимов

8. Вершина Минги-Кель-Баши (Кельбаши, 3243 м)
Горная вершина Архыза «Минги-Кель-Баши» в переводе означает «голова семи озер». Ее высота 3243 м. Вид с вершины открывается просто потрясающий: внизу расстилается долина реки София, Псыш, Аманауз а среди заснеженных скал виднеются горные озера. Наиболее впечатляют такие из них, как озеро Кратерное и озеро Кувшинки. Также отсюда видны во всей своей красе перевалы и другие вершины Кавказа, манящие своими красотами любителей горного туризма.

Вид с Минги Кель Баши | Ph А.Любимов

9. Дуккинские озера
Живописные Дуккинские озера расположены в небольших долинах на Архызком высокогорье, за несколькими перевалами, на высоте 2300 – 2500 м. Они получили свое название от реки Дукка, бассейн которой охватывает этот район Кавказа.

В пустынном цирке, точно огромные самоцветы, покоятся два озера. Самое большое из них лазурно-голубое. Второе озеро немного поменьше – цвета чистой небесной голубизны. В прозрачном зеркале озёр отражается небо, облака и белоснежные горы. Вокруг озёр раскиданы многочисленные камни, поросшие зеленым мхом, цветут кусты рододендрона. От большого озера можно перейти в ущелье Малой Дукки, где открывается прекрасное зрелище, а именно Малые Дуккинские озера – это группа живописных озёр, расположенных в долине Малой Дукки, на северо-восточных склонах Аркасарского хребта, что недалеко от посёлка Архыз.

Благодаря сносной дороге и возможности проехать на собственном авто, проходимость которого от нашей отечественной «классики» и выше, в красивой зелёной и просторной Софийской долине разномастного народу в конце июля оказалось просто не меряно. Ну не во всей долине, конечно, а ближе к подножию горы София. Буквально кемпинг на кемпинге. Оно и понятно. Софиюшка — изюминка долины, вместе с ледником и водопадами, позволяет обозревать себя прямо из лагеря.

Гора София, 3640 м. С данного ракурса обозревается не полностью. Справа с Софийского ледника стекают популярные Софийские водопады.

Первый день у нас целиком ушёл на дорогу с Краснодара до пос. Архыз, получение погранпропусков, подъезд на грузовом такси от посёлка к месту временной дислокации и на оборудование лагеря.

Лагерь оборудовали солидный. Под натянутым тентом поставили раскладные столы, стулья и табуретки. А я, наивный, даже водку перелил в пластиковую бутылку, чтобы минимизировать вес и тару. Какой там! Народ собрался на природу фундаментально! Приволокли всё буквально ящиками, а шмотку — баулами. Было бы электричество, то и холодильники припёрли бы. Получился капитальный стационарный бивуак на высоте примерно 1800-1900 м. Первый же вечер был умеренно сбрызнут горячительным, чтобы смягчить наступательное действие акклиматизации...

Софийская долина. Вид с перевала Софийское седло, 2640 м. в сторону пос. Архыз.

Основной костяк нашей группы состоял из матрасников с легендарным прошлым. Но всем было комфортно, ибо гуляли кто где и как хотел.

На второй, неполный день, налегке мы поднялись на хребет Чегет-Чат (Чегет-горный лес, Чат — балка, с к/бал. ) и вышли на перевал Софийское седло . Затем с перевала страверсировали к нижним уступам горы София, осмотрели все Софийские водопады и вернулись в лагерь.

Чайный привал на хребте Чегет-Чат.

После привала чуть спустились с хребта в седло, граничащее с соседними долинами. Видон с перевала стоящий. Особое внимание привлекала полоса высокогорья в сторону Грузии, в которой выделялись вершины Кара-Кая (Чёрная скала ), 3620 м. и Марух-Баши, (Марух - Солнечная гора ), 3798 м.

Выход на Софийское седло, 2640 м. Слева внизу открывается вид на долину Кизгыч (Сжатая, стиснутая долина с карач.)

Долина Кизгыч и хребет Ужум. Пограничная и заповедная зона. Спуск вниз по специальным разршениям

Налюбовашись видами, в сопровождении парящих над нашими головами горных орлов, направились под нижние склоны горы София к Софийским водопадам. Народу на водопадах явно прибавилось, так как территория палаточных городков отсюда располагалась невдалеке.

Ручей самого крупного водопада был настолько бурным, что пришлось спускаться метров на 200 вниз и искать брод через него.

Водопады высокие, текут из под Софийского ледника. Слишком близко подходить к ним опасно, так как часто сверху, вместе с водой, с бараньих лбов Софии летят и камни. Вернулись в лагерь. Маршрут получился кольцевой, объединяющий 2 объекта сразу: седло и водопады.
Третий день был посвящён выходу к перевалу Топал-Ауш , или Кожухова , 3400 м.

Долина Ак-Айры (Белая седловина). Вид в сторону реки София.

Однако влезть на перевал нам оказалось не суждено из-за того, что путь нам преградил серьёзный наклонный ледник, а у нашей матрасной группы, само собой, не имелось кошек и верёвок. Поэтому отдохнув на берегу зелёного озера, повернули обратно.

На четвёртый день от щедрот Своего Благоутробия Господь опять послал нам замечательную погодку, невзирая на угрозы синоптиков. Это позволило достичь основной заветной цели нашего пребывания в Софии и посетить Верхние Софийские озёра — главный гвоздь программы. После этого, вероятность непогоды нас уже не пугала. Затяжной и местами крутой подъём до самого перевала Кёль-Ауш (Озёрный перевал, или Иркис), 2900 м., отнимает много сил. По вертикали нужно набрать 1000-1100 метров. Зато тех, кто преодолеет это препятствие, ждёт настоящая награда. Три озера, расположенные рядом, необычайной красоты.
С перевала теперь полностью обозревалась вершина горы София, доминирующая в Софийском хребте, по которому мы и гуляем вот уже третий день.

Гора София

В противоположную сторону, сразу с гребня перевала, открываются озёра.

Большое Софийское

Кажется, будто в воде развели краску. Даже снежник окрашивается в голубоватый цвет. Что за минералы здесь присутствуют?

Второе, среднее по размеру озеро

Оно же внизу

Самое маленькое озерцо расположено обособленно. Оно не такое голубое, как два его собрата, зато более благоприятное для купания, так как вода в нём прогревается сильнее. Набежала тучка и озерцо сразу потемнело.

Возвращались через соседнюю долину. Это было несомненно интереснее. Миновали несколько красивых водопадов.

По пути зацепили ещё одно озеро - Айматлы Джагалы Кёль (Озеро с неровными краями ) .

Айматлы имеет более синий оттенок и находится гораздо ниже Верхних Софийских озёр, поэтому вода несколько теплее. В нём купались уже все участники.

Затем затяжной спуск в Софийскую долину. По жиденькой, но вполне сносной переправе перешли через реку София.

На пятый день погода стала заметно портиться, но нас это уже не сильно волновало, так как то, что мы хотели увидеть в первую очередь, мы увидели. За пол дня текущего мы успели сгонять вот этой бравой командой

к этому красавцу водопаду

Только вернулись в лагерь, влупил капитальный затяжной дождь с градом. В долине сразу стало сыро, холодно и неуютно. Из-за ухудшения погоды запасы водки в лагере к вечеру резко истощились. Дождь затем лил всю ночь, усугубляя действие крепкого сна. А на утро сомнения насчёт улучшения погоды лишь окрепли. Я понял - пора и честь терять. Федя вместе с женой и собачкой как раз возвращался в Краснодар, чем я благополучно и воспользовался.

Вывод: природа в Софии достойная, нет вопросов. Но количество народа со следами его жизнедеятельности лично меня существенно раздражает. Я либо за сугубо дикий отдых (один на один с природой), либо за более-менее цивилизованный, где потребности широкой народной массы обеспечены наличием хотя бы самых необходимых опций. Отсутствие минимальной инфраструктуры в этих условиях закономерно породило коммуникационный хаос (подробности опускаю). В ситуации, где спрос уже явно перезрел над предложением, совершенно непонятно полное бездействие местных властей, которые и копейку могли бы на этом заработать.

До сих пор удивляюсь, как это все у нас получилось.

А дело было так.

Есть в Карачаево-Черкесии такая станица - Сторожевая-2. По сути это военный городок из семи домов, оторванный от мира, позабытый Богом и всеми остальными. В народе наш городок называют "пятеркой". И есть такая профессия - родину защищать. И живут в нашем городке люди со всего бывшего Советского Союза. И всего - то нас около тысячи человек. А люди у нас хорошие. Вот мы и нашли друг друга, которым больше всех надо в этой жизни - шило в попе как не таи, а все равно вылезет. Вот и опознали друг друга по сему примечательному признаку.

Замысел восхождения на г. София в Архызе родился у моего начальника давно - еще в октябре 2001 года - во время экскурсии на Софийские водопады. Шеф мой человек живой, интересный, любознательный. В общем, человек очень замечательный. Знаете, затейник такой… Сам он занимается этим гиблым делом с 1982 года. Опыт не богатый, но существенный: покорение горы Ак-Кайра, участие в соревнованиях за школу юных туристов в славном городе Нальчике и за честь Житомирского военного училища в Карпатах, восхождение на Эльбрус в 1992 году в составе сборной команды группы "Поиск" КУбинского военного училища.

Короче, началось все за здравие. Собрал он как-то раз группу любопытных и деятельных и спросил: "Хотите?"

Конечно, хотим! - ответили мы.

Но тут случился облом: "Женщин и детей не берем", - сказал - как отрезал.

Как это не берете? - взбеленилась я. Прямо дискриминация по половому признаку.

Вот и поставили мне задачу почти невыполнимую - иметь соответствующую спортивную форму. Что делать? Выполнять. Иначе в армии не бывает. Пришлось мне немного попотеть, чтобы почувствовать к назначенному сроку в себе мужскую силу.

Все бы было хорошо, да не было. План у начальника вызревал мучительно долго: от рабочего стола до физической карты, от физической карты до стола. Но родился.

Первая попытка восхождения на Софию закончилась в июле 2003 года восхождением на г.Ак-Айра.

Н - да… Не зная броду, не суйся в воду.

Это была наша первая гора! Чего только в жизни не бывает!!! Радость пополам с глубоким разочарованием от несовершившегося восхождения на Софию. Просчеты "главного туриста" – нашего руководителя - не дали свершиться мечте.

Глупость какая.

А между тем мечта становилась все назойлевее.

Удивляюсь я: военные - люди интересные, наверное, потому что извилина одна, да и ту под фуражкой не видно. А если немного серьезнее - заболели. Упрямство - штука хорошая и действенная. "Что нам стоит дом построить?"

И все-таки "жизнь глупа без риска".

На июль 2004 года начальник планирует еще одно восхождение. Эх, не дает ему покоя София - красавица! “Там, за туманами”….

Еще раз нам мыслишку подкидывает. Не спим уже все вместе.

Теперь все иначе: активный сбор информации, закупка снаряжения, разработка плана, тренировки (!).

Н-да… Как вспомню, так вздрогну: система, веревка, узлы, лепесток, восьмерка, жумар, спуск дюльфером с третьего этажа полуразрушенного дома, хождение в связках по асфальту, примерка кошек. В общем - то можно и зайца научить курить, как говорится. И все-таки армейская система обучения самая действенная: "Не можешь - научим, не хочешь - заставим". Насобачились мы за неделю почти изнурительных тренировок. И такое бывает.

И вот исторический день наступил. До Софийской поляны мы добрались на нашем старом добром "танчике" - КАМАЗ называется (кто-нибудь испытывал это "непеледаваемое очучение" езды на КАМАЗе? Это песня!!! Стоит попробовать).

Эх, люди, люди… Чего вам в жизни не хватает???

Группа поддержки у нас была замечательная. Они оставались внизу в базовом лагере;

преданно ждали нас два дня, разбавляя свое веселое одиночество жареным мясом и спиртным.

Ливневый дождь ночью, сменившийся градом, нарушил все планы. Вместо четырех утра мы встали в семь. И еще полтора часа размышляли: а что делать дальше? Как глянули на Софию от ее подножья - мама дорогая, куда нас несет - облака закрывают ее "с головой", света белого не видно. . В общем, нам деликатно было предложено остаться.

Руководитель наш решил штурмовать вершину в лоб по снежному кулуару. И такое бывает.

Наше дело маленькое: сказано - сделано.

Восхождение заняло 9 часов. До вершины мы так и не дошли. Дошли до гребня. А до нее - милой вершины - рукой подать. НО! Посовещавшись, группа решила начинать спуск. Какая там вершина, когда ветер поднимается, дождь начинает накрапывать, да и время уже 17.30.

Пока мы закидывали скудный ужин в пустые желудки, начальник (будь он неладен) все-таки "сбегал" на вершину, никому ничего не сказав. Ну, хоть очки на кресте оставил… горе на память, да нас попугал своим отсутствием (а отсутствовал - то всего 25 минут, которые показались нам вечностью).

В 18.00 мы начали спуск. Из всего восхождения он, наверное, оставил самые яркие ощущения. Запомнилось на всю жизнь: ветер, дождь, град, облака, наседавшие на нас, начавшаяся гроза, отсутствие фонариков и радиосвязи. Связь с товарищами на "ночевках" прервалась уже ночью, когда рация промокла.

Спустились мы все (в 2.30 ночи)- все до одного: без травм, без повреждений, только злые, как сволочи, измученные, истощенные, промокшие до нитки.

Следующим утром, вернее уже этим, спустились на Софийскую поляну - к базовому лагерю.

Спустя уже несколько месяцев, я с ужасом вспоминаю этот кошмар. Впечатлений была масса: от замечательных армейских берцев и кошек на них (19 часов в таких ботинках - это сказка!); от ощущений, когда все вокруг гремит и сверкает, а спрятаться некуда, когда сам начинаешь светиться в темноте; от ужаса, когда не знаешь, куда идти, а на десятерых один фонарик; от страха за товарища, у которого барахлит “мотор”, и еще от многого другого. Как вспомню, куда и как нас понесло!.. Но самое тяжелое перенесли не мы, а те, кто ждали на "собачьих ночевках" - отсутствие связи чуть не свело их с ума.

И до сих пор не могу ответить себе на некоторые вопросы :

Чем это было - величайшей глупостью, дурацкой авантюрой, желанием доказать кому - то что-то?
- как вообще это могло быть?
- как наш руководитель осмелился взять на себя такую ответственность - потащить за собой неопытных ребят (ничего не знающих и не умеющих) и в таком количестве?
- как мы решились на это?

Как хорошо, что все кончается. Нам повезло - все окончилось хорошо. Все живы и здоровы. А могло быть иначе.

Ребята, с этого не начинают. Нам просто повезло . Мы бесстрашно отнеслись к этому мероприятию. А гор надо бояться: они сильнее нас, даже самая маленькая, самая беззащитная. На ошибках учатся. Не надо геройства, бездумной борьбы. Лучше меньше, да лучше.

Природа предостерегает - непогоду лучше переждать.

Надо просто быть сильнее самого себя и своих безумных желаний. А знание - это сила.

А самое интересное, что на этом все не закончилось:. Через две недели - 1 августа - наш руководитель все-таки заменил свои очки на положенную записку, а вместе с ним и мы с мужем испытали незабываемый восторг от удачного восхождения, порадовавшего нас замечательной погодой и встречей с турами на "собачьих ночевках". Все три дня, пока мы были там, они подкармливались у нас.

И количество людей имеет значение в этом безнадежном деле. Втроем намного легче.

Восхождение (по тому же маршруту) заняло всего 8 часов (4 часа - до вершины, 3 часа - на спуск, 1 час - на вершине).

Да и на этом еще заканчивать не хочется. 13 сентября мы покорили г. Надежда, на которую сходили для закрепления эффекта. Но уже были вчетвером - к нам присоединился еще один "безнадежный".

В завершении хочется вспомнить всех тех, кто почти взошел, тех, кого сплотил этот поход : Серега Скворцов с любимой девушкой Кирой, Леша Колесниченко, Коля Попов, Валера Мамалыга, Сашка Некрашевич, Антон Коряков, мой муж, Андрей Абрамов, и я. Отдельно хочется выделить нашего руководителя - подполковника Перерву Юрия Анатольевича. Он такой молодец: как придумает что-нибудь, а мы потом мучаемся. И тех, кто ждали нас на "собачьих ночевках", неистово топили примус для имитации маяка и светили фонариками, чтобы мы видели, куда идти.

Ах, "офицеры, офицеры…"

Архыз альпинистский

Начинаем публикацию книги К. Лисовецкого "Архыз альпинистский" с описаниями маршрутов на вершины. Редакция благорит автора за предоставленные материалы .

КРАТКИЙ ОБЗОР АРХЫЗСКОГО РАЙОНА.

Архызский район – часть Большого Кавказа, представляющего собой обширную горную страну общей площадью около 145 тыс. кв.км. Рельеф Кавказа сложен и своеобразен, что отличает его от других горных стран. Он имеет ассиметричное строение: узкие северные склоны и более широкие – южные. Высоты хребтов возрастают от предгорий в направлении к главному хребту, а также с запада на восток, достигая максимальной величины в Приэльбрусье. Большой Кавказ принято делить на три части: восточный, Центральный и Западный. Архызский район – это центральная часть Западного Кавказа. Для нее характерны как распространенные формы альпийского рельефа (острые скалистые вершины, цирки, кары, узкие и глубокие ущелья), так и высокогорные плато с карстовыми формами рельефа. Архызский район представляет собой большую горную страну, состоящую из системы хребтов.

1 .Описание подхода к маршруту.

Из пос.Архыз на автомобиле – до площадки бывшего туристскогo приюта София примерно 40 мин. езды. От приюта – на запад по тропе, которая поднимается круто вверх в пихтовом лесу, затем по альпийскому лугу и через мелколесье, после чего тропа очень круто забирает вверх – вправо по заросшему травой широкому кулуару, затем, пересекая этот кулуар влево - вверх, выводит на террасу над обширной долиной. В этой долине есть большое озеро, но с террасы его не видно, так как оно скрыто зеленым холмом под склоном хребта на юге. Дальше тропа спускается вниз через крупноблочную осыпь, идет вдоль широко разлившегося ручья, который вытекает из озера, и по правому (по ходу) борту долины поднимается на вторую террасу, правее последнего небольшого участка мелколесья. На этой второй террасе можно при необходимости организовать последнюю ночевку с дровами.

Дальше идем по направлению к стене с большим водопадом, визуально замыкающей долину на западе. Дойдя до ручья, текущего справа, можно поступить двояко: либо продолжать подъем вдоль ручья в скальный коридор, из которого этот ручей вытекает (по весьма крутому травянистому склону, придерживаясь слабо выраженной тропы, затем перепрыгнуть через ручей на тропу его противоположного берега), либо перепрыгнуть через ручей, и по относительно хорошей, но крутой тропе подниматься к скалам прямо по ходу. Скалы траверсируют справа налево под небольшим нависанием и снова выходят на четко выраженную тропу, ведущую к узкому проходу в скалах у бурного ручья. Сразу за этим проходом тропа поворачивает влево и по скальным ступенькам поднимается на небольшую террасу над обрывом, с которой хорошо видно озеро внизу. Здесь удобно передохнуть, потому что дальше тропа забирает круто вверх - вправо и выходит на осыпной склон, где теряется в камнях. Надо идти между огромными валунами слева и бараньими лбами правого склона. Здесь есть ручеек, у которого тропа видна снова, и ведет далее вправо – вверх, пересекает крутой участок бараньих лбов и выводит в лощину, забитую снегом (в конце лета здесь весьма многоводный ручей среди больших камней). Дальше надо идти по лощине, которая полого поднимается вверх. Справа – осыпи, за которыми видны бастионы скальных вершин. Левее, на юго – западе виден снежно – ледовый склон горы Минги Кель Баши. Лощина заканчивается цирком, усыпанным обломками камней. Здесь надо повернуть влево, по направлению к скальной вершине (г.Пештера) и выйти к стоянкам у озера. Стоянки представляют собой удобные площадки на берегу озера, от них хорошо виден путь на перевал Кара Джаш на западе, который представлен высокой скальной стеной. При внимательном осмотре стены видна тропа, которая начинается справа от крутого снежника, спадающего с гребня г. Минги Кель Баши. От озера до перевала около 40 минут ходьбы.

2.Описание маршрута.

По гребню перевала надо идти по направлению к снежно – ледовому склону северного гребня г.Минги Кель Баши. Скалы гребня переходят в снежно – ледовый склон (в августе здесь уже лед, слабо прикрытый снегом – нужны кошки), по нему надо выйти на гребень (примерно одна веревка). По фирну и льду гребня надо подниматься на ровную площадку в начале гребня, ведущего к вершине. По гребню ведет простой путь до провала. С гребня вокруг видно много красивых озер, самое большое лежит в западном каре вершины Минги Кель Баши. После провала – небольшая стенка (ок.5м.), которая проходится справа по щели. Затем простой путь по гребню приводит на вершину, которая на юг спускается пологим осыпным склоном. Спуск – по пути подъема или по полкам северо-западного контрфорса.

г.ПЕШТЕРА (3070)
2-А по северо –восточному гребню.

Вершина впервые пройдена и классифицирована группой Э. Запорожченко во время советско- болгарской альпиниады в 1982 году.

Путь до озера у подножия горы описан в разделе г.Минги Кель Баши. У озера удобно расположить базовый лагерь, откуда можно делать восхождения на большинство вершин района. За озером в восточном направлении находится широкая осыпная седловина, правая часть которой переходит в крутой северный гребень г.Пештера (по этому гребню - 1Б зимой). К седловине надо идти, огибая озеро справа по ходу. Спуск с седловины на ту сторону очень крут (одна веревка) и обычно представляет собой снежник с осыпью внизу (осторожно при глиссировании!). Далее склон выполаживается. Двигаться надо по направлению к скальной террасе северо-восточного гребня, обходя слева по ходу скальные отвесы г.Пештера.

2.Описание маршрута.

По скальным террасам северного склона, забирая вправо – вверх по направлению к северо-восточному гребню, подниматься круто вверх. Дальнейший путь лежит по гребню, который постепенно сужается и приводит к первой скальной стенке. Здесь можно организовать перильную страховку. Крутизна стенки в среднем 45 градусов с короткими отвесными участками. После преодоления стенки выходят на широкий гребень, который приводит к следующей стенке. Несложное лазание выводит на предвершинный гребень. Выходы скал на гребне обходятся сначала справа по ходу, затем слева. Гребень местами сильно сужается, но путь в целом несложен и хорошо соответствует требованиям маршрута 2-А к.с. Примерно через 150 – 200 м. пути по гребню выходят на вершину. Это широкая каменистая площадка, с которой открывается хороший вид на г.София, на софийские озера, г.Кель и вершины массива Кара Джаш.

Спуск на северную седловину по проторенной тропе прост, но двигаться по крутому осыпному склону надо плотно, чтобы не сбросить камень на альпинистов, идущих ниже.

Описываемый маршрут полезен для спортсменов, идущих свою первую 2-А.

г.СОЗАРУКОВА (3130)
2А по южному гребню с пер.Кара Джаш
в массиве Кара Джаш

Созаруков Чкал – уроженец пос.Архыз, один из первых начальников спасательной службы Архызского района. Болгарское название вершины – Батак.

1.Описание подхода к маршруту.

Из пос.Архыз на автомобиле примерно 40 минут до площадки бывшего приюта София. На пути два крутых подъема по дороге средней проходимости, но легковые автомобили здесь проезжают. Последний километр дороги проходит по относительно ровной террасе с небольшим подъемом на левый по пути отрог в конце. Справа, на другом берегу реки видна обширная зеленая терраса, на которой раньше находился приют “София”. На эту террасу можно рано утром переехать вброд, позже вода в реке поднимается, и тогда легковой автомобиль лучше оставить у дороги (обычно на террасе много туристов и отдыхающих, которые присматривают за оставленными автомобилями). Немного выше автодороги вброд есть кладка, по которой можно пешком перейти реку. Можно переходить реку и вброд, но при этом нежелательно снимать обувь (мелкие острые камни в реке и быстрое течение). Переправившись, надо выйти на тропу, которая видна на крутом склоне, поросшем пихтовым лесом, сразу за автомобильной переправой. Тропа широкая, видна очень хорошо, но в самом начале очень крутая. По тропе - 2 часа до оз.Запятая. Подъем примерно полпути проходит по лесу, затем – по террасам альпийских лугов. Заключительный участок перед оз.Запятая проходит по осыпи зимней лавины, поросшей колючками, и довольно крут. В конце подъема площадка. К озеру, которое находится под противоположным склоном на юге и скрыто за прибрежным валом, надо спускаться, затем переправляться по камням через разлившийся и тихий ручей. Тропа к вершине идет вначале вдоль этого ручья, затем поднимается на еще одну террасу с большими отдельно лежащими камнями. Слева по ходу виден каменный хаос древнего обвала отрога хребта. В конце этой террасы можно заночевать, последний раз используя дрова. Впереди по ходу видна большая черная стена с полками и большим водопадом, преграждающая путь в верхнюю часть долины. Стена обходится справа, вдоль ручья (тропа есть как с одной, так и с другой стороны ручья). Пройдя скальный коридор с ручьем, надо свернуть налево и по полочкам – ступенькам подняться на небольшую террасу над обрывом, с которой хорошо видно лежащее внизу озеро Запятая среди зелени долины. Далее тропа идет круто вправо – вверх, приводит на осыпной склон, где теряется среди камней. Иногда здесь стоят турики для маркировки тропы, а если их нет, то подниматься надо, придерживаясь направления справа от огромных валунов. У небольшого ручейка, за которым тропа хорошо видна, можно сделать привал. Далее тропа пересекает участок гладких бараньих лбов (возможен снежник) и, повернув вправо – вверх, приводит к лощине, которая почти до конца августа забита снегом. По лощине течет полноводный ручей, спадающий ниже водопадом, видимым от оз. Запятая; ручей виден только в начале лощины и в конце, так как на остальных участках он обычно течет под камнями или снегом (что не исключает возможности провалиться в него). Лощина заканчивается в цирке, заваленном камнями и снегом. Здесь надо повернуть влево по направлению к г.Пештера. Минут через 10 – 15 прыжков по камням и ходьбы по снегу открывается озеро с удобными стоянками для базового лагеря альпинистов. Отсюда виден широкий гребень перевала Кара Джаш, слева, от вершины Минги Кель Баши(1-Б), спускается крутой снежник. Тропа на перевал видна на осыпи справа от этого снежника. От стоянок у озера до перевала примерно 40 мин. ходьбы для восходителей.

2.Описание маршрута.

С перевала Кара Джаш на севере видна скальная стена предвершинного гребня г.Созарукова. Подъем на гребень начинается слева от стены по короткому осыпному кулуару (ок.20м.) Здесь надо идти вдоль левого по ходу борта кулуара. Пройдя кулуар, повернуть вправо – вверх, и, по осыпям и грудам неустойчивых камней крутыми полками подниматься в обход стены к площадке над стеной. Отсюда 10 – 15 метров несложного лазания по стенке на гребень, где на довольно широкой площадке находится контрольный тур. К вершине надо идти далее по гребню с разрушенными скалами на север. Этот участок практически ровный. Примерно через 100 м. подходят к жандарму Шапка, который проходится несложным лазанием. За жандармом спускаются в провал, далее выходим на полку с левой стороны гребня (примерно 10 м. от провала). Отсюда видно, что вверх вдоль гребня ведет узкая наклонная полка, вначале крутая, затем более пологая. Скалы полки заглаженные и проходятся преимущественно на трении. Здесь лучше организовать перильную страховку, тем более, что полка приводит на площадку, где можно легко закрепить перила. Отсюда до вершины, видимой впереди разрушенной скальной башней, примерно одна веревка, но путь идет через крутой и сглаженный участок.(страховка). На предвершинной площадке есть выступ для дюльферной петли (возможно даже с петлей) в спусковой кулуар (15-20 м.). Отсюда путь на вершину очень прост: с левой стороны вершинной башни по скалам. На вершине опасно находиться не только в грозу, но и при близком прохождении грозового облака. Предупреждают о таком прохождении жужжащие от стекающего по ним электрического заряда выступы скал вершины.

Спускаться можно как по пути подъема до провала, затем вправо – вниз по полкам в обход гребня и на перевал Кара Джаш., так и заложив дюльфер на травяную полку в предвершинном юго – западном кулуаре (осторожно с “живыми” камнями!). В конце кулуара надо перейти влево по ходу на полки, по которым лежит простой спуск на перевал Кара Джаш.

г. ПАНАГЮРИШТЕ (3073)
2-А по северному гребню с перемычки.

Первопрохождение вершины – в 1980 году группой Н.Олейникова (Ставрополь).

Из пос.Архыз автомобилем до ущелья Ак Айры (примерно 1 час), где по кладке переправиться через р.София (можно переправиться также немного выше стоянки отдыхающих, палатки и автомашины которых в августе всегда имеются здесь, у них же можно оставить автомобиль). Тропа сначала круто поднимается вверх, но примерно через 15 минут подъема с рюкзаками приводит на большую террасу, по которой с пологим набором высоты надо идти, придерживаясь правого по ходу борта долины, к видимому впереди правому мощному водопаду. Перед водопадом тропа поворачивает резко вправо вдоль ручья на пер.Баш Джол. Не поворачивая, надо переправиться через неширокий, но многоводный поток ручья и подниматься в обход водопада вправо – вверх. Здесь много тропок, натоптанных скотом, поэтому надо выбирать наиболее удобные. Крутой подъем приводит на площадку выше водопада, где опять видна только одна тропа, так как остальные свернули в сторону перевала Баш Джол (Верхняя Дорога), который издавна служил для перегонки скота местным населением.

Нужная тропа приводит к многоводному потоку, который и образует водопад. Здесь надо поискать переправу (прыжки по камням), затем снова двигаться по тропе, которая идет почти горизонтально через заросли рододендрона. Метров через 200 тропа теряется в осыпи (возможен снежник). Осыпь надо пересечь направо -–вверх, где надо снова поискать тропу. Обычно у начала и конца тропы на осыпи стоят каменные туры. Далее тропа очень круто поднимается вверх к зеленому гребню, затем влево – вверх, пересекает моренный карман (возможно со снегом), и преодолев крутой моренный гребень, выходим на большую, заросшую травой площадку, где среди отдельных больших камней видны следы стоянок. Это “Спартаковские ночевки”. Здесь надо устанавливать базовый лагерь. От моста через р.София до ночевок 3-5 ходовых часов.

2.Описание маршрута.

От ночевок базового лагеря, переправившись через многоводный ручей, надо подниматься по осыпному склону в обход справа видимых обрывов на каменистое плато у северного гребня г.Панагюриште. Не доходя до перемычки, надо свернуть в направлении северного скального отрога (желтые скалы) и по нему выйти на предвершинный гребень(40 – 50 м. по наклонной полке – несложные скалы). По гребню надо пройти ок.45 метров до стенки 5 м, которая проходится лазанием (1-й ключ). Здесь можно использовать закладку для нижней страховки. Выше стенки обход гребня по травяной наклонной полке 15 м.(перильная страховка), затем около 50 метров участок несложных скал до заключительной стенки 6 м., которая проходится лазанием (2-й ключ). Спуск можно совершить по пути подъема, но быстрее можно спуститься по южному гребню на перемычку, с которой по осыпи, затем по спокойному леднику обойти вершину по направлению к северной перемычке. От перемычки можно спуститься в базовый лагерь по пути пешего подъема.

Г.ПЕШТЕРА (3070)
2-Б по западному гребню, Роман Горда, 1982

1. Описание подхода к маршруту.

Путь до озера Верхняя Запятая подробно описан в разделе “г.Созарукова”. К стоянкам возле озера с юга спускается крутой снежник. По снежнику надо подняться вверх (примерно 100м.) до площадок на плоской части гребня. Дальше тропа уходит на юг к Софийским озерам. Нам надо повернуть влево и выйти на обширную площадку, где также поместится базовый лагерь, воду можно брать, пройдя по тропе к Софийским озерам до первого кулуара, в котором течет ручей. С этого места простой выход как под пер.Кара Джаш (в обход моренных гряд слева практически без крутого набора высоты), так и к вершинам в районе Софийских озер. Хорошее место для базового лагеря возможно также на озерах.

На восток отсюда просматривается сильно разрушенный гребень г.Пештера, по которому проходит маршрут.

2.Описание маршрута.

С гребневого плато двигаться на восток, обходя скальные выходы по южной стороне гребня (простые полки) до первой скальной стенки в гребне. Стенка проходится лазанием, причем подниматься надо не в направлении небольшого внутреннего угла вверху, а левее. Сразу над стенкой находится небольшая площадка, где надо обязательно организовать страховку для дальнейшего движения, поскольку веревки от подножия стенки может не хватить до следующей удобной точки страховки: дальше маршрут проходит по гребню, переходящему в скальный нож (ок.10 метров), с которого надо спуститься в небольшой провал по гладким скалам (весь участок гребня примерно III+ к.с.), затем, обойдя небольшой жандарм слева, выйти через гребень на южный склон г.Пештера. Впереди – невысокая и несложная отвесная стенка, за которой находится еще один небольшой провал. За этим провалом – большой жандарм “Сторож”. Далее надо идти по гребню жандарма круто вверх – к внутреннему углу. По внутреннему углу довольно сложное лазание, которое приведет нас на широкую площадку вершины жандарма, откуда удобно страховать остальных участников. Затем, пройдя пологую перемычку в гребне, подходим к следующей стенке. После нее логический путь просматривается по северной стороне гребня. Несложное лазание по стенке, затем прохождение крутого скального склона приводит на предвершинный гребень, местами довольно узкий. Далее лежит простой путь на вершину.

Описываемый маршрут можно рассматривать, как классическую 2-Б, замечательно подходящую для выполнения 3-го разряда в качестве зачетной вершины. Его же можно идти, как тренировочный в процессе подготовки к более сложным восхождениям.

Вот и в третий раз мы с друзьями приезжаем в Архыз все с той же целью - восхождение на вершину, символизирующую район - Софию. Предыдущие два раза , но, забегая вперед - в этот все прошло отлично. Традиционно, фото, видео.

Фото в ИК диапазоне

Перед поездкой в Архыз в этом году мы с моей девушкой Леной сначала поехали на сборы в Безенги с АК Мотор (Виктор Скрыпников). Даже просто побывать в этом районе для меня было мечтой последних лет, не говоря уж о совершении восхождений. Инструктором у нас (мы записались в отделение НП2) был Иван Георгиевич Колотило, человек, явно не нуждающийся в представлении здесь.
Хотелось бы выразить большую благодарность и ему, и Виктору, а также всем участникам сборов (команда подобралась интернациональная - Украина, Беларусь, Россия) за прекрасную атмосферу и продуктивную работу на сборах, обязательно будем снова принимать участие в мероприятиях, организуемых АК Мотор.
К сожалению, в отделении разрядников произошла трагедия (14.08.2018 Укю малый) и сборы закончились раньше... Земля пухом.

Закат с АБ Безенги

После этого, отдохнув и постиравшись в Кисловодске мы должны были встретиться с друзьями в поселке Архыз. К счастью из Кисловодска добраться туда можно без особых проблем, на ежедневном утреннем автобусе.
Без особых приключений (около 13 часов) доехали до Архыза, затем на маршрутке на "романтик" до поворота на ледовую ферму. Практически сразу (в половине третьего) встретились с друзьями (они приехали на машине, привезли снаряжение). Теперь нас было четверо, один из участников был в горах впервые. Доехали до МЧС, зарегистрировались, установили контрольный срок. Затем пешком пошли до устья ущелья Ак-Айры чтобы "разгуляться" (хоть для нас после Безенги акклиматизация роль не играла). Прошли достаточно бодро, и еще до заката были на месте, несколько подгонял идущий сзади нас дождь, который делал попытки нас догнать, но нагнал уже на своем последнем издыхании лишь в сумерках. София была величаво-грозна, то открывая свою вершину, то снова скрываясь в низком облаке.

Лошади не совсем понимают, зачем все это нести

Практически сразу, как поставили лагерь и набрали воды, начался хоть и не сильный, но очень сырой дождь. А так как горелки было две, решили разбрестись по палаткам и готовить ужин там. Кстати, о еде. Уже в третий раз берем в качестве основы сублиматы известного российского производителя, и в целом, я полностью доволен (конечно, нужно понимать, что сублиматами сыт не будешь - и к ним комплектом бастурма, колбаски, сало, сухофрукты, и тому подобная сгущенка). Малый вес, относительное разнообразие, легкий чистый мусор. Но все же надоедают, однако недельку потерпеть можно. Поужинав и попив чай, решили потихоньку собираться спать.
Встали в 7. Ночью и утром погода была отличная, виды, как всегда, прекрасные. Обратили внимание на большое количество небольших по высоте мелких белых цветов, напоминающих подснежники (не сезон как-то), коих было просто огромное количество, а раньше я их не видел (или не замечал?). Собирались крайне неспешно, просушивали палатки - совсем не хотелось вверх нести лишние граммы. Запланировали дойти до спартаковских ночевок, чтобы не форсировать сильно акклиматизацию вновь приехавших - да и времени неделя, а запланировано только два восхождения. Хотелось бы отметить странный факт (может только для меня?) - в ущелье Ак-Айры проходит т.н. "экологическая тропа Архыз" (не было в 2016), однако с тех времен интенсивность выпаса скота в нем явно увеличилась, появились вытоптанные до голой земли площадки, а местами аромат такой, что горами и не пахнет, во всех смыслах. Скотоводство это, конечно, хорошо. Но я так думаю, созданием этой тропы хотели увеличить туристическую привлекательность места, но лично как по мне, приехать подышать свежим горным воздухом и смотреть на красоты гор - а получить обруливание лепешек по голой земле и запах навоза - некоторое разочарование. Тем не менее групп туристов (в смысле не горных) там гуляет очень много, но их путь лежит в 99% на Софийские озера.

Несколько таких табличек с различными описаниями стоит вдоль тропы

Сделали большой перекур после пересечения ручья перед началом зарослей рододендронов, в которых так обидно была не замечена нами черника. После этого последний не очень приятный, местами, взлет - и вот мы на ночевках, причем в гордом одиночестве и времени для отдыха у нас еще пол дня.

Перекур после ручья

В лагерь почти сразу, традиционно, пришли туры. Даже стали есть насыпанную им соль. А вот хлебец, почему-то, не захотели.

Пообедали, отдохнули, обменялись впечатлениями. Ребята (Паша - с которым мы ездили первые два раза и который все межсезонье занимался в секции и Дима - первый раз) пошли фотографироваться на ближайший снежник. Вобщем в остатке дня, кроме инвентаризации еды, ничего интересного не происходило:)
На следующий день встали также (а может даже и в 8, не помню), снова все просушили, не спеша собрались и выдвинулись на конечный пункт нашего бивака - ночевки рядом с озерами под ледником. Почему они, а не песчаные? По ряду причин. До маршрута ближе, и людей поменьше, озера рядом, вода без песка. Хотя даже спасатели (когда регистрировались), почему-то, удивлялись, почему мы идем туда, а не на песчаные. Придя на место также никого там не обнаружили (хотя на песчаных - аншлаг), и, довольные тем, что больше вверх бивак не тащить, начали располагаться. Сходили до ледника набрать уж точно чистой воды, чтобы пить, по пути Паша обратил внимание на огромные блоки чисто белого кварца, которые издалека смотрелись почти как куски белого-белого льда

Белые кварцевые блоки по пути на ледник

Обедали, отдыхали, загорали - завтра запланировано восхождение на Надежду, пойдем все вместе.
Подъем в 6, погода отличная. Немного затянули со сборами, но с учетом протяженности и состояния маршрута вопрос был не принципиальный. Шли по популярному маршруту - по осыпному кулуару до гребня, и затем метров 50-70 по нему до вершины. Технической сложности никакой, ни у кого не возникло при подъеме никаких проблем. В это же самое время на Софию кто-то пошел соло с палочками, и еще одна двойка достаточно неспешно выходила на ледник.

Примерный маршрут подъема на Надежду (спуск зеленый)

За пару часов выгребли до вершины, записку сняли (ТК "Подъем"), свою оставили. Попили чай, поели конфеты, колбаски и сникерсы, а так как не вершинах лежали облака, лишь немного пофотографировали окружающие виды и начали собираться на спуск. Как всегда, взглянув с противоположной стороны на Софию решили, что "там ну вообще стремно", но зная этот зрительный обман, идти конечно не отказались.

Записка группы из Запорожья с Надежды

София во всей красе, и озера, под которыми лагерь

Как же без фотографий "страшных" ледников?

Видимость, к сожалению, средняя

Спустились быстро, некоторое количество мелкой сыпухи по пути способствовало этому. И уже к обеду были в лагере, обмениваясь впечатлениями. После обеда, около 3 часов, заметили спускающегося одиночку, ждали когда же пойдет двойка. Прошло еще пару часов, на ледник прошли 4 человека, то ли ознакомиться с его состоянием, то ли на ледовые занятия. На обратном пути они заглянули к нам, поделились своими и узнали наши планы. Оказалось, они собирались идти на Софию завтра, так что мы решили не толпится, и пропустить, так как времени у нас еще есть - устроить выходной, заодно затем послушать и консультацию по маршруту, по которому впрочем уже были некоторые материалы (отдельное спасибо ).
Сумерки подарили чудесный закат, чем мы незамедлительно воспользовались для группового фото.

Закат на ночевках

Так что же с двойкой? Уже поужинали, а их так и нет. При этом было понимание того, что абсолютно никакой связи (кроме спутниковой) там точно нет. И вот в сумерках видим фонари вверху скальной гряды, беспокойство отпустило. Однако двигались они как-то медленно, а в начале (вверху) ледника и вовсе остановились. Спустя где-то час к ним вышло 3 человека, мы подумали, это их товарищи - а как оказалось потом, та группа, которая собиралась идти завтра на Софию. Впрочем у той двойки никаких проблем (кроме глючащего фонаря) не было, просто спускались очень медленно, крутили много буров. Успокоившись, что ребята там не одни - легли спать.
Настал прекрасный день выходного. Сначала выспались, пока солнце не выгнало из палаток, позавтракали и начали заниматься обустройством лагеря. Стоит сказать, что когда мы только пришли нас постигло некоторое разочарование, так как сделанный в прошлый раз кем-то стол в этот раз напрочь отсутствовал, как и "кухня", мы это начали исправлять в первый день и довели до совершенства за выходной.

Сделали доску для шашек - пластырь использованный, не переживайте)

У нас было 3 стола в ряд, один из которых предназначался для игры в шашки, лавки и ветрозащита. Устроились отлично) И тут после обеда замечаем в ближайшем к леднику озеру небольшой айсберг, который медленно но верно несет к нашему берегу. Неизбежно случается то, что называется "больная голова рукам покоя не дает", а именно возникает мысль "нам нужен в наше озеро тоже айсберг, чтобы было живописнее, давайте ловить и перетаскивать". Как ни странно, эта мысль одобряется всеми. А поскольку размер льдины был явно недооценен - решили отколоть кусок и перетянуть полиспастом через перемычку в свое озеро, обозвав все это "занятия по извлечению пострадавшего из трещины" :D Сказано - сделано. Бур закручен, станция сделана, полиспаст 5:1 готов. Вытащили немного на берег и начали откалывать половину.

"Спасение рядового айсберга"

Перетаскивание через крупноблочную гряду оказалось задачей средней тривиальности - льдина тщательно цеплялась за камни, не желая далеко отходить от своей родины, и пыталась перевернуться. Поэтому я ее постоянно поддевал ледорубом, а ребята вдвоем тянули полиспаст.

После некоторого сопротивления, удалось таки отправить бедную льдину в ближайшее озеро, где она благополучно растаяла за пару часов, так как вода в нем теплее)

Тем временем прошел обед, и как раз заметили возвращавшуюся с Софии 4-ку. Так как они прошли бы не мимо нас, пошел у них проконсультироваться по маршруту. Сказали, что никаких сложностей, "веревка в принципе не нужна, пользовались раз, можно было не пользоваться". Это обнадеживало, но мы все таки взяли 2 веревки (по 30м), буры, закладные. Взял нож для расходной веревки - но ее забыл) Хорошо хоть не понадобилась. Также сообщили, что несмотря на большое количество живья под ногами, сверху ничего не летит – самое главное. Выход запланировали на 5, подъем на 4. Спускаться по темноте не хотелось, поэтому при учете сумерек в 7 вечера получаем 14 световых часов от 5 утра, т.е. по 7 часов туда и назад - используя такую нехитрую арифметику установили себе время разворота в 12 дня. Также решили идти двойкой, так как связкой тройкой было бы явно дольше, а хотелось успеть. Маршрут взяли все с той же картинки, читали несколько описаний, так что в целом были готовы. Только на ледник решили выходить не справа от озер, а слева – хоть и несколько круче, зато короче, а выход справа показался камнеопасным. Да и все предыдущие группы до нас прошли именно слева.

Маршруты на Софию со стороны западно-софийского ледника

Вышли около половины 6, погода отличная. Подошли к леднику все вместе – ребята пошли нас проводить, надели кошки и двинулись двойкой. На первом участке был пологий подъем, затем выполаживание и после него подъем покруче с трещинами возле скальной гряды слева. До трещин шли без веревки просто рядом. Когда вышли над трещинами, я решил (руководствуясь «страховаться надо там где есть куда лететь»), разумнее будет связаться.

Старт

Так и поступили, связались на все 30м, вкрутил один бур между. Кроме выпуска меня и приема Паши уже под скалами – шли одновременно. Сняли кошки, перевалили скальную гряду в самом узком месте. Дальше был выбор, идти по сыпухе между грядами или по самой гряде по скалам. Выбрали по сыпухе, как технически более простое, но, местами изматывало. Сейчас я думаю, что было бы разумнее идти вверх по снежнику между грядами. Так постепенно вышли к точке перехода со стороны правой гряды на левую. Там и далее стало попадаться много туров вдоль маршрута, а кое-где и пометки краской. Прошли несложную скалу и вышли на бесконечную полку, которая идет траверсом вверх вдоль стены вплоть до ее конца со стороны перевала Кожухова.

Виды сверху полки

Движение по полке было одновременное, со страховкой через рельеф, найденные петли, свои закладные. Нужно сказать, что конечно технически во время движения там опять так сложности не было – полка широкая, где надо помочь руками – много чего есть для них. Однако по всему пути справа все увеличивающийся по глубине сброс вплоть до ледника, лететь есть куда, задержаться возможности никакой. Поэтому, несмотря на простоту, везде страховались. Так дошли до конца этой полки и участка, где нужно зигзагом уходить вверх (туры). Здесь также не было особых сложностей – вышли под то, что можно назвать ключом – небольшая стенка простого лазанья вблизи башенки со стороны перевала. Но когда я туда подошел, солнце как раз вышло из за гребня и светило в глаза, запотели очки (снять из за резинки не снимая каску было проблематично) и куда идти я не понимал совсем, что немного напрягло. Но как только зрение ко мне вернулось, я понял, что проблем никаких нет, лазанье нормальное.

Где-то под ключом. Красавец Пшиш

Собрал все петли, закладные и пошел вверх. Через пару метров обнаружил крюк, подбил – звук приятный, встегнул в него свою петлю и пошел дальше. Еще через несколько метров рельеф стал еще проще, по пути поставил пару точек и вышел на осыпную полку, выводящую на гребень. Здесь нашел две дюльферные петли на выступе, проверил их и выступ, принял Пашу. Дальше пешком по осыпной полке вышли на широкий участок гребня с площадками под палатки. Неужели туристы столь суровы? Дальнейший путь преграждал жандарм, который обойти решили слева по осыпным полкам, правда затем пришлось подниматься на гребень метров 15 вверх, после чего, наконец, вышли на гребень – дальше только вверх. Сначала гребень был местами интересный, затем расширился, и по нему стало можно идти просто пешком. С узких мест гребня вид просто отличный! Дошли до ложной вершины, прошли вдоль снежника, и вышли, наконец, на настоящую. 11:18 – долго, но в свой план мы укладываемся прекрасно. Сняли записку той двойки, спускавшейся по темноте. Оставили свою.

Записка двойки с Софии

Виды с вершины

Попили чай, перекусили, насладились видами и начали готовиться к спуску – не очень нравилось то, что на некоторых соседних вершинах уже сидели облака, нам без видимости спускаться не хотелось. Еще по пути вверх, встречая дюльферные петли, обсудили, что спускаться назад будем скорее всего лазаньем, так как дюльферами время мы вряд ли выиграем. Поэтому дюльферять решили только там, где пешком объективно опаснее и дольше – в районе ключа. В районе 12 уже были там. По пути увидел петлю из проволоки (параллелью с петлей из верёвки, которая, как полагаю, появилась после). Серьезно кто-то на таком спускался??

Петля из проволоки

Передохнули на площадках, затем дошли до дюльферных петель над ключом. Организовали для страховки свою станцию из петли на отдельном выступе, веревку закрепили на найденных петлях. Первым пошел Паша, я попросил его немного попрыгать на веревке, чтобы удостовериться в надежности местных петель. Все прошло штатно, Паша спустился, я сделал сдвоенную веревку. Попросил его потянуть и проверить, как идет. Все шло отлично, поэтому снял свою станцию, и начал спуск. Сдернули без проблем, связались покороче, и пошли вниз тем же методом – ставили свои точки или использовали найденные петли. На зигзагах вниз немного заблудились и повернули раньше - обилие и одинаковость осыпных полок способствовали. Я заметил тур метрах в 10 под собой, без особых проблем спустились и продолжили спуск по верному маршруту. И все было бы совсем отлично, если бы не начала портиться погода. В районе снежника (видимого из лагеря) начал накрапывать то дождь, то град. Вдалеке была гроза. Так как опыт близкого общения с грозой я, к сожалению, – хотелось как можно быстрее спуститься до ледника, но двигаться по сырым скалам быстро не получалось. К счастью, все же успели спуститься в участок между грядами к тому моменту, когда гроза подошла ближе – посвистело с ледоруба за рюкзаком только разок да и то не сильно. Дальше дождь стал расходиться. Но беспокоился и почему в основном за людей в лагере, думая о том, как они волнуются. Меж тем они радостно фотографировали град)

Град

Когда спустились к леднику уже напрочь промокли. Здесь связались на всю веревку и решили весь крутой взлет пройти с одновременной через один бур на веревку (делать два при такой крутизне я не видел никакого смысла). Я собрал все буры и пошел первым. Конечно такое движение дольше «пешком», но зато безопаснее, особенно для уставших и промокших. Несколько раз гроза ударила хорошо, а с неба стал сыпаться почти исключительно град – хорошо хоть каска есть. Ледник от дождя мокрее не стал, поэтому спустились быстро и без проблем. Ниже трещин шли без точек, никаких проблем или сложностей там не было. Таким образом, потихоньку дошли до лагеря. Были там чуть раньше 17 часов, т.е. на все восхождение мы потратили около 11 часов вместе с чаем на вершине и всеми перекурами. Достаточно долго вышло, но притормозили мокрые скалы, да и в принципе не сильно торопились, так что посчитали результат хорошим. А вот ребятам в лагере неуд:) Хоть и видели нас спускающихся с ледника – чая не было) Шутка.
В результате, общая нить маршрута получилась примерно такая.

Маршрут

На следующий день мы вдвоем с Леной запланировали спуск до низа (т.к. через день был поезд домой), а ребята решили еще на день остаться на спартаковских, поесть бруснику. Разделились. Мы дошли до первой хичинной за, примерно, 5 часов и залипли в ней еще минут на 40. Затем почти сразу нашли попутку до Архыза и уехали. А ребята на следующий день спустились до низа и уехали на машине сразу домой. Вобщем, хеппи-энд.

И, конечно, видео с красотами Архыза

В этот раз попали на полнолуние, поэтому ночны кадров почти нет.